Moteros de la Safa

Hébridas 2011

2011-09-25T01:13:00.000-07:00

“A 30 millas de la costa noroeste de Escocia, se halla una cadena de islas.... en los confines de Europa”

Texto: José Ramón Noguerol Fotos: Reyes Casado y José R. Noguerol

Dicen que lo importante de los viajes no es llegar sino ir, pues bien, nosotros hemos ido hasta una de las fronteras más remotas de Europa, las islas Hébridas Exteriores, “Eilean Siar” (gaélico) y alcanzado su punta más noroccidental, el lejano faro de Butt of Lewis.

Hemos viajado a lugares en los que la vida transcurre muy despacio y donde un escocés es tan extraño como un londinense y no digamos una pareja de españoles en su moto.

Este es el relato de nuestra aventura.

El plan.
No sé a los demás viajeros, aunque supongo que a todos nos pasa lo mismo, pero cuando un viaje termina ya estás pensando en el siguiente y después de haber hecho en compañía de dos buenos amigos la pirenaica Route des Cols, Gran Bretaña podía ser el próximo destino realizando un viaje que permitiera alcanzar sus finisterres, reconozco que estos extremos geográficos siempre me han atraído mucho.

Buscando información encontré una frase que en inglés utilizan para referirse a un largo viaje “from Land´s End to John o´Groats”. También se utiliza para el recorrido que puede hacerse desde la punta de la península de Cornualles hasta la población de John o´Groats en Escocia. ¡Genial! Con esta ruta se podrían unir finisterres como el extremo más suroccidental de Gran Bretaña, Land´s End con el más septentrional, Dunnet Head. Se podría ir hasta otro extremo aún más interesante, Cape Wrath (el Cabo de la Ira) que es la punta más noroccidental de la parte continental de Gran Bretaña y donde hay un faro que construyó el padre de Robert Louis Stevenson, autor de la Isla del Tesoro. Los objetivos estaban marcados y ¿ahora por dónde ir?

Gustavo Cuervo, uno de nuestros grandes viajeros en moto, dice que “el mejor viaje es el que mejor se prepara”, preparar este, podéis suponer, que prometía. Ahora había que encajar fechas, días disponibles, presupuestos, trazar la ruta, etc...
Una tarde, mientras trabajaba sobre un mapa del Reino Unido, intentando establecer el itinerario más adecuado, me fijé en un conjunto de islas lejanas, muy lejanas, situadas al oeste de la costa escocesa, que llamaron poderosamente mi atención. ¿Cómo se llaman? ¿Qué hay allí? ¿Cómo se puede llegar?

Eran las “wild and windy” Outer Hebrides , ahora conocidas oficialmente como las Western Isles, situadas a 30 millas de la costa noroeste de Escocia, en el Océano Atlántico, una cadena de islas en los confines de Europa. Inhóspitas, aisladas, expuestas a fuertes tormentas que se deslizan desde el Atlántico Norte y donde pocos árboles son capaces de aguantar semejantes envites, los que resisten en pie son los más fuertes; la dueña del B&B donde pasamos nuestra primera noche en las islas, nos contaba que cuando una galerna se desata es como una fiera que libera toda su furia, todo un espectáculo digno de contemplar bien refugiado... pero que deseas pase lo más rápidamente posible. Durante los meses de verano los días parecen no tener fin y las puestas de sol son muy bellas; hay una luz especial, una suave luz que se enciende de madrugada y no se apaga hasta casi la media noche.

Paisajes marcados por un amplio horizonte de cielo y agua, deslumbrantes playas de blanca arena , donde los únicos bañistas suelen ser las focas, en un litoral apabullante, oscuros páramos de turba, innumerables lagos, montañas y rocas, de las más antiguas del planeta. Tierras desnudas y recias, habitadas por espíritus indómitos y gente muy amable con una historia fascinante con menhires y nombres vikingos. Fueron conocidas como las Islas del Sur durante los casi 200 años de dominio noruego hasta que en 1266 la soberanía fue trasladada a Escocia. La palabra Hébridas parece que tiene su origen en el término noruego “havbredey” que significa “islas en el borde del mar”. Hoy constituyen el centro de la cultura gaélica. Había que ir hasta allí.

Este año viajaríamos mi esposa, Reyes, y yo, en nuestra moto, una espléndida BMW R1200RT; disponíamos de 10-11 días a principios de julio. El viaje, también, se puede plantear alquilando una moto en Glasgow o Edimburgo, opción interesante porque te permite dedicar más tiempo a recorrer las islas. También puedes embarcar en el ferry de Santander o Bilbao, si quieres llevar tu propia moto. Yo, quería utilizar, por primera vez, el Eurotúnel para cruzar el Canal de la Mancha, esto obligaba a atravesar Francia.

La ruta partiría de Madrid para entrar en Francia por Irún, subiría por Las Landas, Burdeos, París hasta Calais de donde salen numerosos ferrys y los trenes del Eurotúnel con destino a la costa inglesa. Una vez en Gran Bretaña, cambiamos el pensamiento y la actitud para acostumbrarnos a la conducción por la izquierda, los adelantamientos por la derecha, recorrer millas en lugar de kilómetros y pagar en libras. Subir hasta Oban donde embarcarnos con rumbo a la más pequeña de las Hébridas Exteriores, Barra. Desde allí atravesando las islas por carreteras de un solo carril y conectadas unas con otras por vía marítima o puentes trazados sobre el agua, ir hasta la punta más lejana, el Butt of Lewis, el extremo más noroccidental y ventoso, donde se levanta un poderoso faro, también construído por los Stevenson.

La vuelta, en barco hasta la isla de Skye, la mayor de las Hébridas Interiores, entrando en las Highlands por el paso denominado Skye Bridge, un puente que une esta isla con las tierras altas. Luego atravesar el brumoso y fascinante paisaje de los páramos escoceses, viajando a orillas del oscuro Loch Ness, el segundo lago más grande en superficie de Escocia, pero el primero si consideramos su volumen, recorriendo las grandes extensiones de landas y turberas y los bosques caducifolios ingleses bajar hacia la costa para volver al continente por el mismo camino que en la ida. ¿Cuántos kilómetros? Calculé que unos 6000 para disfrutar de nuestra gran pasión que es viajar en moto.

Internet y...
Una de las aplicaciones tecnológicas que más nos ha cambiado la vida o mejor dicho, el modo de hacer las cosas es sin duda, Internet. En cuestión de preparar viajes no digamos, ya que la información, reservas, itinerarios etc., que puedes obtener desde casa sentado frente a tu ordenador, para mí, es increíble. Seguro que para alguien más joven, yo paso de los 50, es una nimiedad pero teniendo en cuenta que en 1956, año en que nací, fue cuando comenzó la TV en nuestro país, en blanco y negro y con un solo canal, todos estos avances tecnológicos me siguen sorprendiendo.
Saqué, a principios de junio, los billetes del Eurotúnel, los de los ferries, las reservas de los alojamientos para algunas noches dejando a la improvisación otros en función del ritmo de viaje. Calculé también el itinerario más adecuado, los kilómetrajes, peajes, el gasto en gasolina, etc. Además pude recabar más información del territorio que iba a recorrer. Y...a pesar de la eficacia de Internet no podía renunciar a los métodos de información tradicionales, un buen mapa y una buena guía, para la elección de ésta consulté varias, de reconocida solvencia, pero no ofrecían mucha información sobre estas islas y la única que encontré más completa fue la de la editorial Rough Guides “ Scottish Highlands & Isles”, editada en inglés y que dedica a las Hébridas unas treinta y cinco interesantes páginas. “Find your own perfect beach in the Western Isles” pag.325.

Con respecto al mapa siempre procuro utilizar los de la editorial Reise, están actualizados, son muy cómodos de manejar y el material del que está hechos es “waterproof” e irrompible, buenas razones para usarlos en los viajes en moto. Pero en esta ocasión, lamentablemente, no encontré un mapa adecuado de esta editorial, tan solo uno de toda Gran Bretaña que me pareció excesivo, conseguí localizar uno de Escocia y las Islas, claro y con una buena escala, de la editorial Freytag & Berndt, resultaba bastante grande y el papel era de los que se rompen, pero lo compré. Después durante el viaje resultó más engorroso de lo que pensaba, doblar semejante documento con el fin de meterlo en el compartimento para mapas de la bolsa sobredepósito; terminó rompiéndose pero conseguí sacarle partido y me permitió trazar un buen recorrido previamente desde casa.

En marcha.

Definitivamente el viaje quedó de la siguiente manera: Partiría desde Madrid el día 1 de julio y Reyes, por motivos de trabajo y de organización familiar, se incorporaría al tour en Edimburgo el día 3. Ella pensaba volver también en avión pero al final pudo disponer de más días y el resto del viaje lo completaríamos juntos. Me resultaba muy agradable saber que tenía una cita con mi chica en Edimburgo y que seguramente a la vuelta podríamos disfrutar de un romántico atardecer en lo alto de la Dune du Pilat frente al Atlántico en la región de Las Landas.

Por fin llegó el día que llevaba todo el año esperando. La noche anterior ya había dejado todo el equipo preparado, la moto a punto con zapatos nuevos (Metzeler Z6, que van muy bien en esta RT tanto en duración como en agarre) así que me levanté temprano y a las 8:00, más tarde de lo que hubiera preferido, puse rumbo a mi primer destino, Chassenuil cerca de Poitiers, donde tenía reservado un cómodo y económico hotel para dormir esa noche (Hotel Premiere Class, 35€).

En total hice unos 950 kms y llegué hacia las seis de la tarde. La primer parte del viaje se me pasó rápido, hacía buena temperatura, poco tráfico, el paisaje de la A-1 es agradable, especialmente por el País Vasco, la moto iba perfecta y yo, pletórico. La segunda parte ya en Francia me recordó otro tiempo viajando en moto por Europa. Hacía muchos años que no atravesaba el territorio galo por alguna de sus autopistas pero me dio la impresión de que todo seguía igual que cuando en una Benelli 654, una Guzzi 850 Le Mans o una BMW K100 crucé varias veces, allá por los 90, por tan amplio país. Los peajes, las áreas de servicio llenas de gente, mucho tráfico, los largos kilómetros, todo parecía no haber cambiado. Bueno todo no, yo tengo más años, el equipo es cien veces mejor y la RT comodísima aunque con el paso de muchos kilómetros hay ciertas partes del cuerpo que empiezan a protestar pero yo estaba tan contento por volver a afrontar días de largo recorrido que todo formaba parte del placer y del reto que supone un gran viaje en moto. ¿Cómo explicar el hecho de que estás dispuesto a devorar kilómetros durante largas travesías conduciendo una moto? Simplemente, sentir la emoción indescriptible que me proporciona esta forma de viajar. ¿Pasión? Razonable, lógico, sensato o no el caso es que tenía que estar en Edimburgo el día 3 para reunirme con Reyes.

Francia.

Atravesar Francia durante dos días no tiene mucho que contar. Son horas de autopista, muchas, en las que tu cabeza dentro del casco parece que tiene una vida diferente a la del resto del cuerpo. Como nadie te oye, conversas animadamente contigo mismo, cantas, en mi caso las mejores versiones de los Secretos, los Beatles y Elvis, incluyendo coros, tienes ratos trascendentales en los que piensas sobre cómo has llegado a este punto de tu vida, ves el paisaje, que no cambia mucho y así transcurren las horas y los kilómetros; cuando el resto del cuerpo protesta es señal de que hay que parar unos minutos. Ya sabes, gasolina, beber algo fresco, ir al baño y estirar, sobre todo estirar. No hablo francés, lo justo para saludar y dar las gracias así que esta situación me colocaba como un espectador a cierta distancia y me parecía estar viendo las mismas escenas que hace años, el mismo tipo de gente, los coches cargados hasta arriba, los remolques, las autocaravanas, los camioneros, sus enormes trailers y muy pocas motos subiendo hacia el norte. A este respecto siempre he creído que las BMW y algunas Honda eran las grandes ruteras de Europa, pues bien, la realidad, al menos en Francia y el Reino Unido, es otra pues las que dominan en los viajes son las Harleys, todo tipo de Harleys. Nunca he visto tantas viajando juntas y en ocasiones formando grupos bastante numerosos. Muchas, muchísimas Harleys hacia el sur.

El momento más emocionante que tuve fue, como no, al cruzar París. Tráfico muy denso, era sábado, a veces los coches se paraban y yo avanzaba despacio, entre éstos, para no golpear con las maletas algún vehículo con riesgo de perder el equilibrio y caerme. Avanzaba tímidamente, pensando si estas maniobras estaban permitidas en Francia. Mi sorpresa fue mayúscula cuando observé que los motoristas franceses circulaban muy rápido entre los coches haciendo sonar el claxon en cuanto alguien les impedía avanzar, exigían su hueco, ante lo cual los coches se apartaban rápidamente. Yo seguí con mi prudencia dejando sitio cuando veía alguna moto por el retrovisor. El caso es que en algún enlace tomé una dirección equivocada, el mapa no me aclaraba mucho y los reflejos del sol me impedían ver claramente la pantalla del GPS así que eché un rápido vistazo al panel de indicación que había sobre la autopista y tiré por el sitio que no debía. Como no iba muy convencido al cabo de unos pocos kilómetros tomé una salida que me llevó a unas pequeñas calles parisinas. Allí paré, bajé de la moto y me puse a tratar de saber dónde estaba y por dónde tenía que ir. Estaba contrariado por mi equivocación pero el olor a bollos recién hechos que venía de una plaza próxima me relajó, valoré tranquilamente mi posición y decidí volver para atrás, a pesar del tráfico, y tratar de encontrar el camino correcto. No tardé en recuperar la dirección adecuada.

Eurotúnel.

Llegué a Calais bastante antes de lo previsto, seguí las indicaciones y en un periquete estaba dentro del tren que me dejaría en la costa inglesa, en Folkestone. Desde que accedes a la terminal del Eurotúnel hasta que embarcas solo tienes que dejarte llevar. Dentro del tren colocas la moto donde te indican y tú te sitúas junto a ella como si fueras en el metro pero sin asientos así que o te apoyas en la pared o te sientas en el suelo. Como llevaba muchas horas sobre la moto me quedé de pie e hice algunas fotos. En el mismo vagón había un grupo de motoristas ingleses que no iban, para romper la estadística, en Harley. Había un par de GS, una KTM Adventure y una Suzuki V Storm. Nos saludamos y preguntaron a dónde me dirigía, “long trip” dijo uno de ellos, miró mi mapa y me recomendó una bonita ruta para llegar hasta Edimburgo y evitar las liosas circunvalaciones de Newcastle. Cuando el tren comenzó a moverse saltó la alarma de la moto, detalle que no había previsto y tuve que ir apagándola todo el camino con el mando pues no recordaba cómo desactivarla, pasé un poco de vergüenza ante los colegas ingleses pero ellos ni se inmutaron, debía ser algo habitual como pude comprobar días después en los ferrys; para entonces yo tenía que tener solucionado el problema. ¿Cómo? Internet.

En Gran Bretaña.

El desembarco en Gran Bretaña es rápido y casi nada más salir del tren estás ya circulando por la autovía, por la izquierda, claro. Esa noche me alojaría en casa de unos buenos amigos, Mónica y John, que viven en Henham, una pequeña localidad, típica del campo inglés, cerca del aeropuerto de Stansted y a unos 40 kms de Londres. Estaba, además, en la ruta que seguiría al día siguiente hacia Edimburgo. El camino desde la terminal del tren hasta Henham me pareció fácil, así que no programé el GPS y como en Inglaterra hay que retrasar los relojes una hora, tenía tiempo suficiente para llegar a casa de mis amigos. Confiando en mis buenas dotes de orientación conseguí perderme otra vez y en vez de aparecer en Henham me ví atrapado en el tráfico de los alrededores de Londres. Herido en mi orgullo traté de corregir mi error pero me resultaba complicado porque no sabía dónde estaba. Pregunté a varias personas y a todas les parecía complejo indicarme el camino correcto; para mí fortuna pasó un mensajero que ya se recogía después de su jornada de trabajo, me dirigí a él, le expliqué mi situación y hacia dónde quería ir, sin dudarlo me pidió que le siguiera y callejeando con rapidez y mucha habilidad me dejó junto a la autovía que debía seguir.

Mientras circulaba rápido hacia mi destino pensaba que si hubiera utilizado el GPS no habría visitado esos barrios londinenses y no habría tenido ocasión de hablar con la gente a la cuál pregunté tratando de encontrar el camino. Los humanos tenemos una gran capacidad para encontrar buenos argumentos con rapidez cuando queremos justificar los errores propios aunque es curioso el hecho de que cuando los errores son de otros no lo hacemos con tanta facilidad. No volví a perderme durante el resto del viaje.

Llegué a casa de mis amigos una hora y media más tarde de lo previsto pero mi entrada fue triunfal. Salieron a recibirme muy contentos, ella, guapísima, con un bonito vestido y él de smoking. ¡Caray, menuda bienvenida! Pocos segundos duró mi sorpresa al enterarme de que su elegante aspecto respondía a que debían asistir a una cena de gala con un fin benéfico que merece la pena contar. Los vecinos de Henham organizaban el evento social para recaudar fondos destinados a los soldados británicos mutilados durante el conflicto de Afganistán. Todos pagaban su cena y muchos aportaban objetos con un valor especial para que fueran subastados durante la noche, juegos de té, una foto de Tiger Woods autografiada, joyas, cuadros, etc. Según me contó Mónica, también llegaron a subastar de una forma elegantemente británica a los jóvenes oficiales que habían acudido a la gala. Estos apuestos soldados premiaron a las damas que pujaron por ellos con unos inolvidables bailes.

Mientras mis amigos cenaban fuera, yo disfruté de una agradable velada con el padre de Mónica, Vincenzo . Me preparó un riquísimo risotto, acompañado de ensalada y peperoni , una deliciosa cena en la que no podía faltar un buen vino que mi anfitrión había elegido para la ocasión. Vincenzo es de Milán y cuando se quedó viudo, hace un par de años, se vino para Inglaterra a vivir con Mónica. El no habla inglés ni castellano y yo no hablo italiano pero yo creo que la cena y especialmente el vino hicieron su efecto y pasamos un buen rato de charla.

Camino de Edimburgo.

Al día siguiente me levanté temprano después de un sueño reparador. En la cocina me esperaba un apetitoso desayuno inglés, que resultó ser la única comida abundante que hice ese día. Mónica contó que algunas señoras, durante la cena, habían preguntado con interés por Vincenzo; él se rió, señal inequívoca de que sabía perfectamente quién había sido y a pesar de no controlar la lengua inglesa, este maduro italiano, de hablar dulce, ya tenía su círculo de admiradoras entre las ladies de Henham. Para aumentar su leyenda se compró una Honda 200, que utiliza para desplazarse por la zona. Estoy seguro de que más de una dama está deseando dar un paseo en moto por el bucólico campo inglés con Vincenzo, suponiendo que no haya sucedido ya.

A pesar de tan agradable compañía tenía que partir, pues aún me quedaba por delante otra larga jornada de moto hasta Edimburgo, así que en loor de multitudes puse rumbo a Escocia. Tracé la ruta teniendo en cuenta la recomendación del colega inglés en el Eurotúnel; subiría por Penrith hasta Carlisle, cerca de la Hadrian´s Wall, y llegaría hasta Edimburgo por la Border Historic Route (A7).

Hacía buen día y la temperatura para ir en moto era ideal. La A7 no me defraudó y disfruté mucho pilotando por aquella carretera escocesa que atraviesa parajes y pueblos muy bellos como Hawick, “la tierra del cashmere” y Selkirk , donde el escocés William Wallace, uno de los líderes durante la Guerra de Independencia escocesa, fue declarado guardián del Reino de Escocia, con el apoyo de los nobles y el clero. La película de Mel Gibson, Braveheart, relata muy bien la leyenda de Wallace.

Yo, ahora, estaba atravesando los territorios de la frontera.

Tardé unas 9h30´ en recorrer los 650 km que separan Henham de Edimburgo. Localicé el hotel, el Best Western (52₤), sin dificultad. Este alojamiento lo había reservado por Internet desde Madrid a través de la página de Ryanair. El hotel, moderno y confortable, no está lejos del aeropuerto, en una tranquila zona residencial. Tuve tiempo suficiente para descargar la moto, ducharme, reorganizar el equipaje y descansar un buen rato disfrutando de un té que me tomé en la habitación gracias a la buena costumbre de dejar un servicio para que puedas prepararte una bebida caliente a tu llegada, detalle que encontramos en todos los B&B donde nos alojamos.

Llegar al aeropuerto fue sencillo, estaba bien indicado así que tardé menos de lo calculado. Aproveché para dar una vuelta por la terminal y cenar, un bocadillo y una bebida, la verdad es que tenía apetito pues durante el viaje solo había tomado un par de plátanos y agua. Nos es que siga una dieta especial para hacer grandes viajes, la explicación es que viajando en moto no me apetece comer al mediodía, y prefiero desayunar fuerte, tomar algo ligero durante la ruta y beber mucha agua.

Mientras esperaba el avión de Ryanair, donde venía Reyes, se me ocurrió utilizar uno de los puestos de Internet que había distribuidos por la terminal. Contesté algunos correos personales y lo mejor de todo, entré en el foro de BMW MOTOS, sección Consultas Técnicas y pedí ayuda para tratar de solucionar el problema con la alarma de la moto, no era cuestión de embarcarme en los ferrys y pasar todas las travesías apagándola constantemente. La respuesta no tardó en llegar, siempre hay alguien conectado y dispuesto a ayudar. Con las indicaciones que me dieron conseguí dar con la forma de dejar la alarma en “modo transporte” justo lo que necesitaba para viajar en barco. Internet.

El vuelo llegó puntual. Después de tres días de mi partida de Madrid estábamos juntos en Edimburgo, y al día siguiente dormiríamos en la pequeña isla de Barra, en las Hébridas.

Oban.

Nos despertamos pronto ayudados por las ganas que teníamos de viajar y por la luz que desde tempranas horas del día aparece sobre estas latitudes. Decidimos no desayunar en el hotel porque pagar doce libras por cada uno nos pareció excesivo, seguro que encontrábamos un local donde tomar un buen desayuno escocés y así fue. Por unas ocho libras, ambos, degustamos un abundante “scottish breakfast” en un pub cercano.

La ruta del día nos llevaría hasta Oban, unos 230 kms, y la única condición que teníamos era llegar antes de las 15:00 para embarcar en el ferry con destino a Castelbay, principal población de la isla de Barra. Salimos a las 9:00 de Edimburgo, teníamos por delante toda una mañana para realizar un itinerario que tenía muy buena pinta.

Subimos por Stirling para dirigirnos hacia el Trossachs National Park y remontar el lago más grande en superficie de Escocia, Loch Lomond, con 23 millas de largo por 5 millas de ancho. Este lago es el epítome del esplendor paisajístico de Escocia gracias en gran parte a la balada que cariñosamente se refiere a él: “bonnie, bonnie banks”.

La canción, dicen que es de un prisionero jacobita capturado por los ingleses, que seguro de su destino escribió que él volvería a Escocia mucho más rápido, como espíritu, que sus compatriotas vivos. Loch Lomond es, indudablemente, la pieza central del Trossachs, un territorio de boscosas cañadas, lagos y cumbres donde Sir Walter Scott situó las andanzas del héroe local, Rob Roy, del clan de los MacGregor.

Llegamos a Oban con tiempo y después de confirmar nuestros billetes en la terminal de la compañía Calmac, dimos un agradable paseo por este resort victoriano. La localidad presentaba un aspecto muy animado y como hacía un buen día nos compramos un par de raciones de fish and chips de las que dimos buena cuenta frente al mar esperando la hora de nuestra partida hacia las Hébridas.

El embarque fue puntual y rápido; siguiendo las indicaciones del personal, colocamos la moto en una esquina de la proa del ferry y enseguida la sujetaron perfectamente con una eslinga que abrazó con firmeza a la BMW por la zona del asiento del conductor, por un momento creí que se iba a partir en dos, afortunadamente no llegó a ocurrir.

El ferry zarpó del puerto a la hora prevista y con los primeros vaivenes comenzó un espectáculo de luz y sonido que nunca hubiera imaginado; las alarmas de muchos coches comenzaron a saltar, cuando terminaban unas comenzaban otras y resultaba cómico ver como los dueños salían corriendo a cubierta para intentar atajar la algarabía apuntando con sus mandos “a distancia” a los escandalosos vehículos. Mientras todo aquello ocurría nuestra BMW, la única moto del ferry, permanecía callada, menos mal que yo había solucionado el problema el día anterior. Internet.

Teníamos por delante unas cinco horas de travesía y aprovechamos ese tiempo para curiosear por el barco, disfrutar de la navegación en cubierta, hacer fotos, repasar la guía de viaje y dormir un poco. Cenamos, a bordo, a eso de las 19:00 ya que llegaríamos a Castlebay a las 20:30 y como bien nos previno la dueña del B&B donde nos alojaríamos esa noche, sería muy difícil encontrar un sitio para tomar algo, a esas horas.

En las Hébridas.

Más de 200 islas constituyen el archipiélago de las Hébridas pero solo unas pocas están habitadas, uno de los últimos lugares desiertos que quedan en Gran Bretaña. Dicen que aquí puedes respirar uno de los aires más limpios de Europa y disfrutar de algo que cada vez más es difícil encontrar: paz y tranquilidad.

Soledad, paz y tranquilidad es lo que vino buscando la dueña del B&B donde pasamos nuestra primera noche en las islas. Penélope Migdleton vivía en Londres, donde tenía un restaurante, pero a medida que pasaba el tiempo le resultaba incómodo e ingrato el trato con los clientes y decidió dar un giro a su vida, reinventarse. Hace doce años encargó a una agencia inmobiliaria que le buscase una casa en un lugar tranquilo y aislado. Vendió su apartamento londinense y se compró “Cuitir House”, una antigua casa de campo de más de cien años, en la pequeña isla de Barra, que reunía todo lo que andaba buscando. Acondicionó y decoró la vivienda a su gusto, haciéndola muy acogedora para poder recibir huéspedes como B&B y se reservó una parte privada de la casa para sí misma. Cuitir House está al pie de la carretera que rodea la isla y no fue difícil de encontrar con las indicaciones que Penélope nos dio a través de los correos que intercambiamos al reservar el alojamiento desde Madrid.

Su recibimiento fue muy cálido. Casi al mismo tiempo que nosotros llegó otra pareja de ingleses que ocuparon una de las tres habitaciones de las que dispone la casa y la reunión de viajeros se animó, ni que decir tiene que nuestro viaje fue el tema principal de la conversación, éramos los primeros españoles que se alojaban en la casa y si añadimos el dato de que íbamos en nuestra moto la singularidad del hecho era aún más notable.

Las habitaciones compartían baño pero todo era tan amable que tenías la sensación de estar en casa de un amigo; como es habitual en estos casos hay un pequeño lavabo en el dormitorio y por supuesto, disponíamos del servicio de bienvenida para preparar una bebida caliente acompañada con unas galletas. Nos tomamos un chocolate, que nos supo delicioso, sentados junto a nuestra ventana mirando el idílico paisaje.

Penélope nos recomendó que diésemos un paseo hasta una playa cercana y aunque eran casi las once de la noche había suficiente luz. Caminamos un rato por la solitaria carretera hasta encontrar una senda que atravesaba un páramo de hierba y se dirigía hacia el mar. Y unos metros más adelante, tras unas dunas, apareció ante nosotros una bellísima playa de arena muy blanca.

Allí estábamos los dos, sentados frente al Océano Atlántico, completamente solos, a las once y media de la

noche de un día que se resistía a terminar. “Find your own perfect beach in Western Isles…”

Al día siguiente debíamos coger un pequeño ferry que nos dejaría en la isla de Eriskay desde la que subiríamos hacia el norte atravesando las islas de South Uist, Benbecula y North Uist. El barco salía a las 11:10 y queríamos dar, antes, una vuelta por Barra. A las 8:00 teníamos preparado un completo desayuno en el salón para huéspedes de la casa. El pan y los yogures eran caseros y estaban riquísimos. La despedida de Cuitir House fue tan cálida como la llegada.

Barra tiene unas cuatro millas de ancho y unas ocho millas de largo, es como la reproducción en miniatura de estas islas, tiene playas de dorada arena rodeadas de verdes prados y antiguas montañas, cultura gaélica y una tranquila población católica, por lo visto se olvidaron de ella cuando llegó el protestantismo en el siglo XVI. Como un pequeño estado feudal fue gobernada durante siglos con relativa benevolencia por el clan MacNeil. Sin embargo, la isla fue vendida en 1838 al coronel Gordon de Cluny quién también había comprado Benbecula, South Uist y Eriskay.

El coronel tildó a los hambrientos agricultores de “desocupados” y propuso convertir Barra en una colonia penal. El gobierno rehusó y el coronel hizo venir a la policía llevándose a cabo una de las más crueles expropiaciones realizadas en las Hébridas. En 1937, Robert MacNeil , un arquitecto americano, recompró la mayor parte de la isla y se convirtió en el 45 jefe del clan MacNeil. En el año 2003 donó al gobierno escocés sus posesiones por el simbólico precio de 1₤/año y una botella de buen whisky. El castillo de Kisimul, construido por los MacNeil en el siglo XI, es la única fortaleza medieval que queda en pie en la Hébridas, y recuerda el dominio del clan en estas tierras. Cuando el descendiente de los MacNeil compró parte de la isla lo restauró y hoy en día, situado a la entrada de la bahía de Castelbay, da la bienvenida a los viajeros.

Barra cuenta también con un pequeño aeropuerto donde los aviones utilizan la playa de Tráigh Mhór para aterrizar; hay otros lugares en el planeta donde sucede lo mismo pero éste es el único del mundo que tiene vuelos regulares. Un entretenido acontecimiento cuando la marea lo permite.

La mañana no acompañaba mucho para el paseo, cielo gris, algo de lluvia y viento así que aprovechamos para reservar, desde la oficina de turismo de Castlebay, los B&B para nuestra estancia en las islas. Nos recomendaron hacerlo para evitar tener problemas a la hora de encontrar donde dormir, ya que no hay muchos. Las reservas se pueden hacer por Internet desde casa aunque también en las oficinas de turismo locales hacen la gestión pagando una pequeña comisión. El precio siempre fue de 60₤.

La terminal del ferry con destino a Eriskay está al NE de la isla, en Aird Mhor lo que nos permitió hacer un pequeño recorrido por la isla a pesar de la lluvia que, por cierto, nos acompañó, intermitentemente, todo el día. A las 11:00 estábamos en el embarcadero que utiliza el ferry que conecta Barra con Eriskay. Cuando llegó el barco, primero, desembarcaron los que llegaban, luego se acercó la furgoneta del servicio de correos para intercambiar la carga y finalmente se procedió al embarque de una forma rápida y ordenada. En diez minutos el ferry estaba listo para partir. La moto quedó perfectamente sujeta por una eslinga que estrujaba al asiento del conductor y se anclaba en dos argollas a ambos lados del vehículo. También ese día éramos los únicos españoles, además en moto, que viajaban en el barco, esto nos hacía sentir un poco más aventureros.

En menos de una hora ya estábamos en ruta. Eriskay, South Uist, Benbecula, North Uist y Bernerary se comunican mediante carreteras construidas sobre el mar. El camino es una “single road” que se ensancha en algunos puntos llamados “passing place” lo que permite dejar paso al vehículo que viene en sentido contrario. La regla es simple, el que llega antes al ensanche espera y cede el paso al vehículo que viene de frente. También es frecuente que las ovejas deambulen por la carretera o estén descansando sobre el asfalto y no debe de ser extraño que en algunas zonas crucen nutrias por delante del vehículo. Nosotros no vimos ninguna aunque las señales lo advertían. El asfalto está bien conservado, agarra bien con lluvia, hay abundantes señales pero debes circular con precaución.

El paisaje es muy abierto, casi no hay árboles pero sí agua, mucha agua, con grandes extensiones de turberas salpicadas de numerosos lagos y algunas montañas de poca altitud, las más elevadas apenas superan los 600 metros y la presencia del océano que descansa en abiertas y solitarias playas de arena muy clara, da la impresión que éstas se extienden casi sin interrupción a lo largo de toda la costa noroeste de la islas. Hay muy poca presencia humana y la soledad del páramo te acompaña en muchos tramos.

Esa jornada nos hizo muy malo. Estuvo lloviendo casi toda el día, el viento comenzó a azotarnos aunque reservó toda su fuerza para el día que llegamos al Butt of Lewis. Un buen equipamiento para protegerse del agua es obligado para viajar en moto por estas tierras. Aquí aprendes rápido que no vale la pena luchar contra las circunstancias, es mejor adaptarte y sacarle partido al día.

Tomamos, un té caliente y un pastel, en la localidad de Lochboisdale, en la oficina de correos. Estos establecimientos están desarrollando la estrategia de reconversión para ser negocios más rentables ofreciendo diferentes servicios a la comunidad. Es una buena idea para localidades pequeñas pues pueden funcionar como tiendas, centros de reunión, oficinas de información, espacios donde conectarse a Internet, etc.

Nuestro alojamiento estaba en la población de Hougharry, en la parte oeste de North Uist. Una casa de reciente construcción, no hay muchas casas antiguas, al estilo de las islas, sobre una pequeña bahía (Sgeir Ruadh B&B). La dueña nos contó que la mayoría de los viajeros que llegan a estas tierras vienen a pescar truchas y salmónes, ver ciervos, ruinas prehistóricas, aves, pero a todos les engancha la paz de estos parajes y la soledad de sus vastas playas.

Como el tiempo mejoró decidimos explorar un poco más la isla de North Uist y dando un pequeño rodeo llegamos a la población de Lochmady “Loch of the Dogs”. Es la localidad más importante, cuenta con un puerto de ferrys que conecta con la isla de Skye. Cenamos en el Tigh Dearg Hotel que se anuncia como “el sabor de las Hébridas” y ofrece una carta a base de salmón fresco, mejillones, langosta, cangrejos y una amplia variedad de pescados. Nuestra cena fue sencilla.

Para el regreso subimos hacia el norte por la carretera costera, vía Sollas. Circulábamos solos, disfrutando del paisaje, no llovía, había una luz muy suave y una completa paz.

En nuestro camino, en la esquina noroeste de la isla, llamó nuestra atención, la Scolpaig Tower, anclada en un islote del lago del mismo nombre. Lo primero que tiendes a pensar al ver la solitaria torre es que es un vestigio medieval, un punto de defensa o vigilancia contra los invasores, pero su historia dista mucho de ser tan interesante, no es más que una demencial construcción proyectada en el siglo XIX para distraer la hambruna que asoló estas tierras.

La tempestuosa punta norte.

Al día siguiente debíamos alcanzar el punto más lejano del viaje, Butt of Lewis. Nos embarcamos a primera hora en el ferry que nos dejaría en el puerto de Leverburgh, en la isla de Harris. En esta ocasión no sujetaron la moto y el operario que me atendió, al ver mi cara de preocupación, me dijo que no habría ningún problema, el mar estaba muy tranquilo y así estaría todo el día. Confié en su experiencia, no me quedó otro remedio.

Navegamos, durante una hora, sorteando pequeños islotes donde descansaban plácidamente grupos de focas, un bonito crucero de no ser por la lluvia que hizo su aparición al poco de partir y no nos abandonaría en toda la jornada. A pesar del mal tiempo, el ferry no se movió y la BMW viajó tranquila, yo también.

El nombre de Harris deriva del antiguo noruego y quiere decir “tierra alta” (high land). Es la isla más montañosa, muy atractiva, inmediatamente su dramático paisaje te engancha y a pesar del viento y la lluvia que aparecen y desaparecen a placer, recorrer estos parajes sintiéndose parte de ellos es una de las razones por las que me siguen gustando los viajes en moto.

Habíamos reservado alojamiento en la isla de Scalpay, no muy lejos del puerto de Tarbet desde donde al día siguiente embarcaríamos hacia la isla de Skye, iniciando ya el viaje de regreso. La single-road que une Tarbet con Scalpay serpentea a lo largo de la costa ofreciendo unas panorámicas de mar y montaña muy bellas. El nombre de Scalpay viene del noruego “skalp-ray” “la isla en forma de barco”. Desde aquí el príncipe Carlos Estuardo “Bonnie Prince Charles” trató infructuosamente de conseguir un barco que le llevase de regreso a Francia después de la derrota en la batalla de Culloden (1746).

Fue el choque final entre escoceses de las Highlands, jacobitas, que apoyaban al príncipe Carlos, y el ejército británico liderado por el príncipe Guillermo, duque de Cumberland, apodado tras la batalla como “Cumberland el carnicero”. Como consecuencia, las represalias civiles fueron muy duras y se promulgaron leyes para erradicar los clanes; las gaitas y la vestimenta tradicional fueron declaradas ilegales. A 3 millas de la población, en la costa norte, se halla el faro de Eilean Glas. Fue el primero levantado en Escocia en 1789 y su luz apunta hacia la isla de Skye.

Nos pareció buena idea pasar primero por el B&B para dejar el equipaje y después dedicar, sin prisas, el resto del día a recorrer el territorio más largo de las Hébridas formado conjuntamente por las islas de Harris y Lewis.

Según se mire, Harris se puede considerar la parte sur de la isla de Lewis o ésta la mitad norte de la isla de Harris. La transición entre una y otra es casi imperceptible y la división no suele estar señalada en los mapas, parece que se debió a un reparto en el clan de los MacLeod, una historia perdida en la bruma del tiempo....

Nada más desembarcar nos acercamos hasta Rodel, donde se ubica uno de los símbolos de Harris, St Clement´s Church. La iglesia está situada en lo alto de un montículo y es el lugar donde yacen los MacLeod de Harris. Más abajo, en el antiguo puerto, el Rodel Hotel construido en 1781, un lugar perfecto para tomar un reconfortante té caliente. El otro símbolo, de alto valor económico, de la isla es el “tweed”, un tejido hecho a base de lana local con el que se confeccionan una gran variedad de prendas, aquí se teje el mejor.

Después de presentarnos y saludar a la propietaria del B&B en Scalpay, “Cnoc-na-Uamha” nos dispusimos a atravesar el vasto territorio para alcanzar la punta más noroccidental de las Hébridas.

El tiempo era pésimo, el viento soplaba con fuerza, llovía, unas veces con intensidad y otras de forma más suave, el cielo tan pronto se volvía de un gris oscuro amenazador como se abría en grandes claros dejando que el sol nos calentara brevemente. Pero la isla de Harris, nos compensó. Las montañas aparecían majestuosas cuando la niebla se disipaba o como figuras fantasmales cuando las cubría, fuertes pendientes tapizadas con un manto verde se precipitaban hacia amplias bahías, la carretera parecía buscar paso entre lagos y turberas, acercándose a la costa o bordeando fiordos encajonados entre las altas montañas. Estábamos siguiendo la Golden Road. Su nombre se debe a la elevada suma de dinero que se empleó en su construcción debido a las dificultades del terreno. Es, probablemente, una de las carreteras de un carril más bellas del mundo.

Subimos por el lado oeste de la isla de Lewis para poder ver Callanish Standing Stones, un conjunto de monolitos más antiguos que los del Círculo de Piedras de Stonehenge y de los que su función sigue siendo un misterio. También visitamos Gearannan Blackhouse Village, en la población de Carloway. Es un grupo de humildes casas de piedra con tejado de paja donde vivían los granjeros; las últimas fueron abandonadas en 1974 pero han sido restauradas y se utilizan como pequeño museo y albergue.

Lewis tiene un paisaje estepario, comparado con el de Harris, resulta más monótono pero la lluvia y especialmente el viento, que no dejó de zarandearnos en los últimos kilómetros, lo hicieron más duro. Y por fin, por una estrecha carretera llegamos a la desierta y tempestuosa punta norte de las Hébridas, el faro de Butt of Lewis, en el borde del mundo. La emoción de haber ido hasta allá era mucho más fuerte que el viento que nos azotaba. El poderoso faro, que se eleva a 37 metros sobre los acantilados y a 52 sobre el nivel del mar, domina la línea del cielo y sirve de guía a los que viajan por tierra o por mar; su luz se extiende a más de 25 millas en el Atlántico. Fue construído en 1862 por David Stevenson, padre del novelista escocés Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde. Durante 136 años tenaces fareros y sus familias cuidaron de él hasta que en 1998 se instaló un completo sistema automático cerrando toda una historia de faros y fareros.

Hace algunos años el “Guinnes Book of Records” lo reconoció como el punto más ventoso del Reino Unido. En invierno la velocidad del viento puede superar los 160 km/h.

Los acantilados que rodean al faro albergan una fauna muy variada, especialmente de aves marinas, un sueño para los ornitólogos. Sentarte un rato a ver las maniobras de las aves en su lucha contra el viento cuando se acercan a las rocas o al agua es todo un espectáculo.

De repente, como una aparición, mientras hacíamos fotos como podíamos, resistiendo el vendaval, pasó sobre nosotros, en un escalofriante vuelo a ras de los acantilados, un caza de la Royal Air Force. El ruido fue tan fuerte que nos sobrecogió, tardé unos segundos en recuperarme de la impresión. Solo le faltó sacar la mano por la ventanilla y tocar el faro. El avión desapareció tan rápido como llegó. La tarde empeoró y lo más sensato era abandonar el lugar e iniciar el camino de vuelta hacia Scalpay. Todavía nos quedaban horas de luz pero el tiempo aconsejaba no demorar la marcha.

Habíamos ido hasta uno de los baluartes más lejano y solitario de Europa y tras 3.065 km regresábamos. Llegamos a Stornoway, “capital de la Hébridas” a última hora de la tarde y nos pareció buena idea descansar un rato y cenar algo. La ciudad fue un importante asentamiento vikingo. Hoy es la población más relevante de las islas con una animada vida cultural en verano, es el centro del Hebridean Celtic Festival que se celebra en la segunda quincena de julio. Lo que más llama la atención al llegar a la ciudad es el Lews Castle, una pomposa mansión en forma de castillo construido en 1863 por Sir James Matheson,, después de reasentar a los granjeros que vivían allí; Matheson había hecho fortuna importando opio desde China. Cuentan que en el invernadero de la casa, Lady Matheson ofreció té a los manifestantes que desde la isla de Bernera marcharon sobre la ciudad. Las revueltas tuvieron su origen cuando los granjeros desafiaron las órdenes de desahucio promulgadas por el señor de las tierras, Sir James. La verdad es que la revuelta no fue tal pero tres hombres fueron arrestados y acusados de asalto. Los granjeros marcharon hacia Lews Castle y pidieron audiencia con Matheson, mientras esperaban Lady Matheson les invitó a merendar. Sir James los escuchó y declaró desconocer los manejos de su administrador, Donald Munro. En el proceso que siguió, Munro fue desenmascarado como un tirano despiadado y los granjeros quedaron absueltos. Un ejemplo más de las historias de opresión de los poderosos.

Tomamos una cerveza y un plato de salmón fresco en el pub del Caledonnian Hotel justo enfrente de la terminal de ferry de la Caledonnian MacBrayne., un lugar donde puedes encontrar ese tipo de personajes que hacen que un viaje resulte inolvidable. Aún nos quedaban un par de horas de camino hasta Scalpay y aunque el descanso y la cena nos habían sentado muy bien después de un día de lucha contra los elementos, teníamos ganas de llegar al B&B.

El regreso fue poco menos que emocionante. El viento y la lluvia siguieron siendo molestos compañeros de viaje pero, de nuevo, la luz, la suave luz de las Hébridas transformó la ruta en un recorrido muy bello. Recordé, en la intimidad de mi casco, algunas estrofas de la canción que Raimon compuso en 1959:

Al vent, Al viento,
La cara al vent, la cara al viento,
El cor al vent, el corazón al viento,
Les mans al vent, las manos al viento,
Ells ulls al vent, los ojos al viento,
Al vent del món, al viento del mundo

Habla del viaje que realizó, de paquete, en moto, cuando tenía 19 años; de la vivencia de encontrarse todo él inmerso en el viento y expresa magistralmente el espíritu de libertad. Fue todo un símbolo en una época donde esa libertad hubo que reclamarla. En ese momento, me pareció que esos versos representaban la esencia de los grandes viajes en moto. Reyes estaba deseando llegar.

Al día siguiente partía nuestro ferry con rumbo a la isla de Skye, dejando atrás a las Hébridas Exteriores con un sentimiento de nostalgia que nos hará volver, esta vez acompañados de nuestras hijas.

El barco cruza en dos horas y media el Mar de las Hébridas desde Tarbet, en la isla de Harris, hasta Uig, en la isla de Skye. En Skye, el paisaje es diferente, las montañas parecen levantarse sobre la accidentada costa como si fueran las alas de una mariposa gigante, un verde muy vivo tapiza la tierra donde destacan las casas blancas de tejados oscuros y una climatología capaz de cambiar en pocos segundos.
Bajamos, bordeando la costa, hasta Portree atravesando la península de Trotternish donde se encuentran algunos de los paisajes de roca volcánica más raros de la isla. Luego por el Skye Bridge dejamos las Hébridas Interiores y entramos en las Highlands y unos kilómetros más adelante nos dio la bienvenida un inmortal hihglander, el castillo de Eilean Donan, probablemente el monumento de Escocia más fotografiado. Nuestro propósito era avanzar lo más posible para llegar a dormir cerca de Fort William pero a media tarde nos topamos con el Glenmoriston Arms Hotel, una antigua posada de 1740 en la población de Invermoriston rehabilitada según el buen gusto escocés. Reyes me preguntó hasta cuánto estaríamos dispuestos a pagar. Le contesté que hasta 100 libras, nos pidieron 90 libras incluyendo el desayuno...allí nos quedamos. En un viaje de este tipo un día de cierto “glamour” es necesario. Habíamos hecho unos 210 kms y estábamos junto al lago Ness. No hay historia o leyenda que no esté relacionada con un loch, casi siempre envuelto en bruma y misterio, que termina poblado por monstruos y fantasmas. El lago Ness forma parte con otros tres lagos, que deben albergar criaturas tan extrañas como el propio “Nessie”, del Gran Glen, una inmensa falla de origen glaciar que corta diagonalmente el país. Recorrer las orillas de estos lagos que parecen no tener fin supone, en cierta manera, ir al encuentro de esas leyendas.

De vuelta a casa.
Los últimos días de viaje se consumieron en largas jornadas de moto atravesando territorios que bien merecen un viaje en exclusiva.

Bajamos siguiendo la falla del Gran Glen, a las orillas de los lagos Ness, Lochy y Linnhe; nos impresionó la belleza del Glen Coe, que perteneció al clan de los MacDonald y donde habitó un antiguo supervolcán que entró en erupción hace 420 millones de años, luego los glaciares tallaron su perfil y hoy es un valle rodeado de picos tapizados de terciopelo verde, cuyas cumbres con frecuencia aparecen envueltas en nubes y sus flancos rasgados por cascadas de rocas. Su nombre quiere decir “valle del llanto” probablemente en referencia a un hecho de su dramática historia, la Masacre de Glencoe ocurrida en 1692. Treinta y ocho MacDonald fueron asesinados por los invitados, a los que habían dado su hospitalidad, con el motivo de que no habían prometido, aún, lealtad al nuevo rey, Guillermo de Orange. Mujeres y niños murieron a la intemperie después de que sus hogares fuesen quemados. Había que acabar con el poder feudal de los clanes.

Desde Glasgow hasta Londres viajamos bajo una intensa lluvia capaz de quebrar el ánimo de los más intrépidos viajeros. De Londres a París, en un día, cruzando el Canal de la Mancha por debajo del mar en un tren, expresándolo así parece el principio de una novela de Julio Verne.

El atardecer, inolvidable, sobre la cresta de la Gran Duna “Dune du Pilat” , la más alta del continente, a la entrada de la bahía de Arcachón, en la región de Las Landas; 60 millones de metros cúbicos de fina arena que parecen querer devorar el mayor de los bosques de Europa.

Y el calor, el fuerte calor del último día que nos dejó la fuerza justa para llegar a casa y aparcar la moto en el garaje. Después de 6000 kms, nuestro viaje a las Hébridas había llegado a su fin.

GUÍA PRÁCTICA.
Km totales: 6260
Consumo medio: 5-6 litros/100 km
Peajes (España-Francia): 140€ ida/vuelta
Moneda: Libras esterlinas (GBP) 1£= 1,10€
Gasolina: 1,60-1,65 €/litro (Francia) 98 octanos
1,45 £/litro 97 octanos (GB)
1,45-1,48 £ /litro 95 octanos (Hébridas). Es la única que encuentras.
Alojamientos e información: www.visitscotland.com
www.visithebrides.com (unas 60 £/hab doble y desayuno)
Transporte: www.calmac.co.uk (un servicio y un trato muy buenos)
www.eurotunel.es

Y para ambientaros no dejéis de escuchar la música de Julie Fowlis.

AGRADECIMIENTOS.
MOTOS ULLA (www.motosulla.com) Nuestra BMW ha rodado perfecta por Europa.
Revista MOTOVIVA
SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA
EXPLORAMOTO TV
Y a Ignacio del Río, amigo y compañero de trabajo, por sus logotipos y su paciencia.

Más fotos....

El relato del viaje será publicado por la revista MOTOVIVA próximamente.

José Ramón Noguerol

Sierra de Cebollera, tierra de trashumancia.

2011-08-22T10:05:00.000-07:00

Una desconocida para mí. La sierra de Cebollera se encuentra en el camino que hay de Soria a Logroño, la N111, un paisaje que en la actualidad es verde pero que no hace mucho no era así.

Salgo de Madrid a las nueve menos cuarto de la mañana, un poco tarde para ser agosto y dado el plan de ruta que me llevará a recorrer 630KM entre las carreteras de Barcelona y la de Burgos. La autovía de Barcelona será mi compañera durante los primeros 150KM de excursión. Todavía está en obras y son varios los tramos de a 80KM por hora, algo pesado si hubiese tráfico pero al no haber casi vehículos se lleva bien. Soy respetuoso con la velocidad pero me despisto un breve rato y el marcador se aproxima a los 140KM cuando un coche camuflado de la GC en una posición imposible queda a mi derecha. No sé si salgo retratado o no, muy justo iba pues tengo comprobado que mi marcador tiene un error entorno al 5% de más. Abandono la NII a la altura de Medinaceli. Como estuve comiendo hace poco allí, esta vez no me paro y continúo mi ruta, pero si no, merece la pena parar y darse un paseo.

Hasta Soria el trayecto transcurre por una mezcla de autovía y carretera en vías de convertirse en autovía. El trayecto con casi nada de tráfico se hace rápido y para cuando me quiero dar cuenta estoy en Almarza tomándome un pincho de tortilla. Son las once de la mañana y el bar está lleno de hombres, dos mesas jugando a las cartas y unos carajillos en vuelo. Este pueblo no es que tenga nada en especial, pero está muy cuidado.

A poco de retomar la carretera empiezan a aparecer carteles que indican que el acceso al túnel de Piqueras está abierto. Es ésta una zona de frío invernal y nevadas que te pueden sorprender entre octubre y mayo. Poco antes de empezar el túnel un cartel te invita a salir para subir al Puerto de Piqueras (1.710 metros), opción recomendada como os podéis imaginar.

La ascensión es un placer, dos carriles, asfalto en perfecto estado, ausencia absoluta de tráfico pues todo el mundo va por el túnel, curvas cerradas pero con tanto carril casi son abiertas, esforzados ciclistas entrados en años ascendiendo el puerto.

La subida es corta y arriba sopla una brisa muy agradable. No hay muy buenas vistas hasta que bajas un poco y te paras en el mirador que hay en mitad de una curva cerrada a izquierdas. Desde allí se puede observar perfectamente la Sierra de Cebollera t dos carteles te explican como era antes y que picos se pueden observar. Estamos en la comarca Tierra de Cameros, profundamente enraizada con la trashumancia. Los parajes - ahora llenos de pinos, robles y hayas - hace cien años eran pasto para las ovejas.

El clima extremo del lugar obligaba a los pastores a marchar con las ovejas en busca de mejor clima y pastos hasta tierras de Ciudad Real y Cáceres y allí estaban desde San Miguel a San Juan, nueve meses fuera de sus hogares durante los cuales eran las cartas las que les mantenían en contacto con sus familias. Los cambios económicos de principios del siglo XX cambiaron su forma de vida y con el abandono de los rebaños transformaron este paisaje en el bosque que se ve hoy día.

Retomo el camino y bajo el puerto, en peor estado el asfalto pero bonita bajada que muy pronto enlaza con la salida del túnel de Piqueras. A los pocos kilómetros para en el centro de interpretación de la trashumancia. Sitio muy bonito, con una edificación de piedra que tiene el centro de interpretación, un hostal y una terraza estupenda para tomarse un algo.

Desde aquí se pueden hacer rutas a píe por la zona si bien para ello es mejor ir a Villoslada de Cameros, uno de los principales centros de población en tiempos de la Mesta. Esta pequeña población es el centro de hasta ocho rutas andando por esta sierra cuyo momento ideal para visitarla es, quizás, el mes de octubre para disfrutar de los colores del otoño y de la berrea de los ciervos.

Continuo el camino por la carretera LR333 camino de Montenegro y del puerto que lleva su nombre, dejando el desvío hacia un tentador puerto de Santa Inés y la Laguna Negra del Urbión, allí donde nace el río Duero. Estoy saliendo de la sierra de Cebollera y a mi izquierda iré dejando la sierra de Urbión y de la Demanda, quizás incluso esté atravesando en parte estas sierras.

La ascensión al puerto de Montenegro (1.582 metros) es muy tendida por un paraje completamente diferente, sin apenas arbustos o arboles parece mentira que tan solo unos kilómetros atrás fuera todo tan verde.

Estoy en mitad de una reserva de nacional de caza. La carretera está en muy buen estado, pero es zona de ligeros desprendimientos y en el asfalto te puedes encontrar alguna que otra piedra.

La bajada de este puerto enlaza ocho curvas de 180 grados hasta llegar abajo, en donde el paisaje vuelve a cambiar y la carretera transcurre durante muchos tramos pegados a un río y encajonada entre paredes de piedra. Es el momento de pasar por algunos pueblos en los que apenas ves a alguien, en contraste con otros más bulliciosos por ser la hora del aperitivo. Salirse de las carreteras principales y atravesar estos pueblos alejados del ruido te traslada a otros tiempos. Los bancos situados en mitad de una curva con el río a la espalda para que los paisanos miren lo que pasa por la carretera, los niños bañándose en la calle aprovechando una cañería rota o la piscina improvisada en el cauce de un río a la que van todos los del pueblo.

El trayecto continúa dejando a la izquierda la laguna de Urbión a cuatro horas andando, bordeando el bonito pantano de Mansilla y cambiando de paisaje cada pocos kilómetros.

Voy por la carretera LR113 y me desvío hacia Vizcaínos dirección a Barbadillo del Mercado. Esta carretera al igual que la que me llevará hasta Covarrubias, la CL110, es un placer con un asfalto razonablemente bueno, un camino llano con sus ligeras curvas y bordeado por una vegetación no muy exagerada pero que distrae de la intensa luz que hay este día de agosto.

Comida en Covarrubias, precioso pueblo con mucha historia y muy próximo a santo Domingo de la Calzada que invitan a organizar una nueva escapada.

Ya de regreso en Madrid, han sido diez horas de excursión por unos parajes que merecen una escapada mas detenida en otoño.

Diego

Escapada Alpina

2011-07-03T00:12:00.000-07:00

Una semana para tomar contacto con los Alpes, para preparar un viaje que ves que se queda muy corto de fechas, que según lees aquí y alla apetece alargar y hacer una mezcla de moto y montaña. Un viaje para engancharse y volver mas años con mas tiempo.

Día 3 de julio: Madrid – Barcelona. 618 KM – 6 horas

Salida destino a Barcelona para coger el ferry que sale a las once de la noche destino a Genova.

Noche en el barco.

Día 4 de julio: Genova – Airolo. 313 KM – 3 horas y 13 minutos

Llegada al puerto de Genova alrededor de las cinco de la tarde, pongamos que a las seis estemos en tierra. Partimos hacia Airolo para quedarnos al inicio del que será un día de emociones fuertes. Iremos por autopista (vamos tan justos de tiempo que no es planteable ir por la carretera normal; y en Suiza nos supone 30€ de peaje), dejaremos Milán a la derecha, rozaremos el lago di Como, dejaremos atrás Italia y entraremos en Suiza, cruzando el Lago de Lugano por un puente. Durante kilómetros iremos pegados a un canal (no localizo su nombre) que nace cerca de Airolo y desemboca en el Lago Maggiore, que dejaremos a unos kilómetros a nuestra izquierda cuando estemos llegando a Lugano; y luego iremos por un valle con una pinta preciosa, rodeados ya de cumbres, algunas de las cuales son alcanzables en funicular, hasta llegar a Airolo cuando la autopista se mete en un túnel de veinte kilómetros que cruza el San Gottardo por debajo y te deja a un par de kilómetros de Andermatt.

Día 5 de julio: Airolo – Andermatt. 159 KM - 2 horas y 47 minutos

En línea recta son unos escasos 30 minutos, pero daremos un pequeño rodeo que nos llevará a San Gottardo en su ascensión por el camino clásico de adoquines (Tremola). Pasaremos por Hospen Tal, población que tiene una torre-reloj de piedra y en donde el tren Glaciar Express se mete en un túnel que pasa por debajo del Furka Pass que nosotros ascenderemos por carreteras con curvas sobre el aire. Pararemos en el glaciar Rhone que se puede visitar “desde dentro” en un paseo de hielo de cinco minutos. El agua de este glaciar termina en el Mediterraneo a la altura de Marsella y, por el otro lado, parece ser que llega hasta el Rhin. Ascenderemos al Grimsen Pass y pararemos en su lago en el hotel con su aparcamiento solo para motos. Antes iremos al lado más al oeste y nos aventuraremos por una angosta carretera que nos llevará al Oberaare See por una carretera de sentido único regulada en toda su extensión por un semáforo al inicio de cada tramo y disfrutaremos de las vista del lago y las cumbres.

Llegando a Innertkirchen camino de Susten Pass, nos desviaremos hacia Meridien y haremos una paradita para ver una cascada, en la que Sherlock Holmes se precipitó a un río agarrado a su acérrimo enemigo, el profesor Moriarty. Al parecer Sir Arthur Conan Doyle, el escritor que dio vida a Holmes, tenía algo de celos de la popularidad de su personaje y decidió acabar con él en la cascada de Reichenbach ("La aventura del problema final") pero se vio obligado a resucitarlo dado el revuelo que sus lectores montaron, molestos con esta eliminación. Así las cosas, Doyle resucitó a Holmes en "La reaparición de Sherlock Holmes", en 1903.

Como los caminos no tienen fin, pasado Innerkitchen hay un caminito que sale a la izquierda y que nos llevaría a otro sitio precioso pero, habrá que cortar en algun momento, ¿no?.

Dependiendo de si hemos empezado por el Paso della Novena o no y de cómo estemos de alucinados con lo que hemos visto, camino de Andermatt nos desviaremos para visitar Göscheneralpsee y su lago rodeado de las cumbres que hemos estado todo el día circunvalando por la cara exterior. Y terminaremos en Andermatt, en un hotelito muy mono, sencillo, con un atracón de curvas y paisajes inolvidables.

Si comenzamos con el Paso de la Novena (Nufenen Pass), y calentamos neumáticos y motores por una carretera sin demasiadas curvas y ya con bonitas vistas para volver y subir al San Gottardo supondría irse a 205 kilómetros y a 3 horas y 45 minutos de recorrido, pero completaríamos un día inolvidable.

Día 6 de julio: Andermatt – Silvaplana. Passo del Maloja. 188 Km – 3 horas
http://wiki.worldflicks.org/tschamut.html

Comenzaremos el día subiendo el Oberalppass, un puerto que es el punto más elevado del conocido tren Glaciar Express, cuyo recorrido ira parejo a la ruta que haremos ese día. Este tren va de Zermatt a St Moritz atravesando montañas ya estén nevadas a no y pasando por pasos tan increíbles como el viaducto de Landwasser, en curva y uno de cuyos extremos es un túnel horadado en la montaña. Este día disfrutaremos del Oberalppass nada más salir de Andermatt, un puerto divertido con curvas más abiertas que las del día anterior. Iremos por valle de Vorderrein, encajonados entre montañas, por una carretera cerrada de octubre a abril por la nieve.

Pararemos en Disentis y echaremos un vistazo al monasterio construido en el siglo VIII, otrora abadía benedictina y que en la actualidad es un centro espiritual y de formación en el Valle del Rin Anterior (Vorderrheintal). Seguiremos camino de Chur, la ciudad más antigua de Suiza, en un profundo valle tallado por el Rin, también conocida como Coira en italiano, que ha sido un centro eclesiástico de gran alcance desde el siglo IV y donde se han encontrado hallazgos arqueológicos que datan del 3000 a.C., lo que la convierten en la ciudad más antigua de los Alpes. Se encuentra en la principal ruta norte-sur de comercio y comunicación, Curia Rhaetorium fue fundada por los romanos después de su conquista en el XV a. C., y progresó rápidamente para convertirse en capital de la provincia Recia Prima (http://suiza.viajandopor.com/guia-viajes/chur.php).

Continuaremos camino del Julierpass que nos llevará a Silvaplana, tranquila población rodeada de lagos y a escasos 10 minutos de la lujosa y famosa St. Moritz. Una vez aquí y soltado el equipaje, nos acercaremos a 13 kilómetros para ascender el Passo del Maloja y divisar la zona de lagos a nuestros pies. Se impondrá un paseo alrededor de los múltiples lagos en los que se practican deportes como el kite surf y, quien sabe, quizás haya bañito en aguas heladas.

Día 7 de julio: Silvaplana – Passo del Stelvio. 118 KM – 2 horas y siete minutos

Cuando llegue este día habremos pasado ya unos días impresionantes, pero lo que nos espera será para no olvidar. Habrá que empezar con un desayuno importante y parar un poquito en St Moritz a tomarnos un café o un algo en alguna terraza para sentir el lujo de esta población y pasar por la Vía Serlas en la que se amontonan tiendas con las marcas más lujosas. De aquí saldremos al Berninapass, nueva ascensión a un paisaje que en invierno está cubierto de un manto de nieve y llegaremos a Lugarno. Tomaremos una carretera que nos llevará a Bormio por parajes desolados por el frío invernal y nos dispondremos a cruzar el Stelvio por primera vez, que no última. Subiremos desde Bormio y lo cruzaremos hasta bajarlo por la otra vertiente donde se encuentra nuestro hotel; donde disfrutaremos de un merecido baño en la piscina cubierta para luego hacer un poco de senderismo.

Día 8 de julio. Stelvio – Varenna. 150KM - 2 horas y cuarenta y tres minutos

Subiremos de nuevo el Stelvio y lo bajaremos camino de Bormio en un descenso en vertical lleno de “tornantes” (curvas de 180º) y alguna que otra cascada impresionante. Seguiremos hasta el lago di Como, a Varenna mas en concreto y allí relajados y en llano saborearemos las cumbres que hemos pasado estos días pasados. Pero, claro, llegaremos con tiempo y el ferry que nos da una vuelta por el lago y nos lleva a Bellagio con horarios cada media hora hasta medianoche hará de canto de sirena y nos embarcaremos para divisar el lago desde dentro y los preciosos pueblos desde el agua.

Día 9 de julio. Varenna – Genova. 236KM - 2 horas y cuarenta y siete minutos

Algo más de tres horas nos separan de Genova a donde nos dirigiremos para tomar el barco que nos llevará a Barcelona y que sale a las cinco de la tarde. Sin prisas pero sin despistarnos en exceso pues tenemos que cruzar Milán y su M-30 y podemos encontrarnos lío. Embarcaremos y ahí sí que caeremos en la cuenta del viaje que hemos hecho y los sitios alucinantes que habremos visto.

Noche en el barco.

Día 10 de julio. Barcelona – Madrid. 618 KM – 6 horas

Llegada a Barcelona a la una de la tarde y salida hacia Madrid a donde llegaremos llenos de imágenes para recordar y ….muertos del calor que pasaremos en esos 600 KM que recorreremos a pleno sol.

Diego Soler.

Hébridas 2011

2011-06-09T14:15:00.000-07:00

“Outer Hebrides”,
“Hebrides Isles”,
“Eilean Siar” (gaélico)

“ Una de las fronteras más remotas de Europa”

Objetivo.

Alcanzar y atravesar las Islas Hébridas Exteriores desde la pequeña isla de Barra hasta Butt of Lewis el “north point” de la isla de Lewis, el extremo más noroccidental de toda Europa.

¿Por qué?.

Las Islas Hébridas Exteriores, situadas en la costa occidental de Escocia, constituyen el baluarte más occidental de Europa Son inhóspitas, aisladas, expuestas a fuertes tormentas que se deslizan desde el Atlántico Norte donde pocos árboles son capaces de aguantar semejantes embites y los que resisten en pie son los más fuertes. Paisajes marcados por un amplio horizonte de cielo y agua, deslumbrantes playas de arena blanca en un litoral apabullante, campos de turba, innumerables lagos, montañas, y rocas, de las más antiguas del mundo. Además su luz, su suave luz. Tierras desnudas y recias, habitadas por espíritus indómitos, una historia fascinante con menhires y nombres vikingos. Fueron conocidas como las Islas del Sur durante los casi 200 años de dominio noruego hasta que en 1266 la soberanía fue trasladada a Escocia. En la actualidad constituyen el centro de la cultura gaélica.

Lugares en los que la vida transcurre muy despacio y donde un escocés es tan extraño como un londinense y no digamos un español en moto. Islas que se comunican principalmente por vía marítima, carreteras de un solo carril, “single road”, donde a menudo las ovejas deambulan o se duermen en el asfalto, gasolineras cerradas en domingo y lejanas unas de otras....un regalo para los viajeros en moto.

El viaje.

Este año, por primera vez, haré el viaje en solitario. Después de pensarlo bien he tomado esta decisión y cada día que pasa estoy más convencido de que a los que nos gustan los grandes viajes en moto en algún momento hay que hacer uno afrontando el reto en solitario. Un amigo viajero me dijo hace unos días que es muy probable que lo de ir solo en estas aventuras me enganche...No sé que va a pasar pero la experiencia me ha enseñado que compartir emociones, vivencias y sensaciones con buenos compañeros de viaje o mejor aún con tu pareja, es la forma más gratificante de viajar.

¿Solo?. Tendré toda la responsabilidad por lo que las improvisaciones, los errores y sus consecuencias serán, únicamente, míos y no se lo podré achacar a nadie. A cambio más libertad y también más vulnerabilidad,..... menos diversión.

Dicen que los grandes viajeros solitarios se relacionan mucho más con el entorno y con las personas que encuentran pero al no poder compartirlo el sentimiento de tristeza o soledad puede transformar el viaje en el deseo de “regresar cuanto antes”. A la vuelta os cuento cómo lo pasé.

La ruta (1-11/07/2011)

Saldré el 1 de julio con dirección al paso de Calais (Francia), abandonando el continente en ese punto gracias al servicio del Eurotúnel. Espero llegar a Glasgow (Escocia), en tres días. Serán unas jornadas de unos 850-900 km/día.

Desde allí, bordeando el Loch Lomond, el lago más grande en superficie de Escocia, hacia la población de Oban donde cogeré el primer ferry que atravesando el Sound of Mull y tras casi 6 horas de travesía me dejará la noche del día 4 en la pequeña isla de Barra.

Al día siguiente iniciaré el recorrido utilizando las carreteras locales de un solo carril y los pequeños transbordadores que comunican todas las islas, Barra, Eriskay, South Uist, Bembecula, North Uist, Bernerary, Harris y Lewis, subiendo hacia el norte con la intención de llegar hasta la punta llamada Butt of Lewis (North Point), desde allí lo único que se interpone con el Polo Norte es Islandia.

El regreso será por la isla de Skye, que es la mayor de las islas Hébridas Interiores, entrando en las Highlands por el paso denominado Kyle Lochalsh, un puente que une esta isla con las Tierras Altas escocesas. Dicen que los habitantes de las Highlands se consideran primero escoceses, luego, seres humanos y por último, si es inevitable, británicos.

Atravesando el paisaje brumoso y fascinador de los páramos escoceses, viajando a orillas del oscuro Loch Ness, el segundo lago más grande en superficie de Escocia, pero es el primero si consideramos su volumen, recorriendo las grandes extensiones de landas y turberas y los bosques caducifolios ingleses, bajaré hacia la costa para volver al continente, de nuevo, por el paso de Calais.

Por último dos largas jornadas de moto para llegar a Madrid el 11 de julio.

Unos 5.500 kilómetros para disfrutar de la gran pasión que es viajar en moto.

Datos técnicos.

Piloto: José Ramón Noguerol. Experiencia en grandes viajes y rutas en moto por diferentes lugares del mundo: Europa (Andorra, Francia, Italia, Suiza, Leichestein, Austria, Holanda, Alemania, Dinamarca, Portugal, Inglaterra, Irlanda) ; Africa (Senegal y Sudáfrica), América (Bolivia). Los últimos viajes realizados han sido publicados por las revistas SOLOMOTO (Bolivia y Senegal) y MOTOVIVA (Irlanda, La Ruta de los Puertos en Francia y Sudáfrica)

Moto: BMW R1200RT

Distancia aprox.: 5.500 kilómetros

Enlaces por mar: Eurotúnel (Calais-Folkestone-Calais)

Caledonian MacBrayne (Hebridean & Clyde Ferries)

Mapas: Scotland-North England (Freytag & Berndt 1:400.000)

Europa (Michelin 1:3.000.000)

Guías: Scottish, Highlands & Islands (The Rouge Guide)

Escocia (Lonely Planet)

G.P.S.: Becker Crocodile + soportes para BMW RT de Touratech

Colaboraciones.

Quiero agradecer su participación en este proyecto a:

MOTOS ULLA

SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA

Revista MOTOVIVA

EXPLORAMOTO (Canal de tv por Internet)

Ignacio del Río (Logotipos)

Y a todos aquellos que con su ánimo y apoyo quieran, de una forma simbólica, viajar conmigo hacia una de las fronteras más remotas de Europa.

José Ramón Noguerol

VIII Salida de Safamistad “Reductos visigodos: al castillo de Zorita de los Canes”

2011-05-28T16:25:00.000-07:00

Por fin llegó el gran día de nuestro club de moteros, la VIII reunión motera SAFAMISTAD. Rodeados de días muy desfavorables y grandes tormentas, se nos presenta un soleado y despejado día, y por delante una Ruta estudiada por los miembros de la organización para que todos disfruten.

Este año nos reunimos muchos amigos que pocas ocasiones tenemos oportunidad de ver y otros moteros e intrépidas moteras que esta vez se apuntan a esta aventura. Muchas motos, cifra record este año son 23 y un espectacular TRIKE se suman a nuestra adicta aventura.

Tras una breve presentación y una foto individual de los asistentes nos ponemos en marcha a realizar una ruta hacia una zona con importantes reductos visigodos en la que se encuentra el impresionante CASTILLO en Zorita de los Canes.

Partimos hacia la M-40 dirección Valencia (A-3). Con un grupo bastante estirado nos vamos con viento fresco en busca de la salida del kilómetro 48 donde en una rotonda giramos hacia la izquierda dirección Villarejo de Salvanés.

Continuamos hasta el cruce con la M-222 y giramos a la derecha con dirección Valdaracete. Continuamos por la M-222 hacia Valdaracete y Brea de Tajo. En Brea de Tajo tomamos la M-221 dirección Driebes por una bonita y muy técnica subida con curvas. En lo alto entramos en la provincia de Guadalajara, después de una impecable bajada hasta Driebes y luego hasta Mazuecos.

A unos 5 kilómetros de Mazuecos se llega a in cruce donde giramos a la derecha con dirección Almoguera. Aquí tenemos nuestro primer PUNTO DE ENCUENTRO en el Café-Bar El Padrino. Un respiro para las piernas, un repaso a los depósitos y algún arreglo a lo Mac Guiver en el sistema de encendido del impresionante TRIKE.

Nos vamos hacia Zorita de los Canes tomando un desvío a la derecha a 5,5 kilómoetros con la indicación Zorita de los Canes, Albalate y Almonacid de Zorita, 6 Kilómetros por una relajante carretera que cruza el río Tajo para dejarlo a nuestra izquierda hasta llegar a Zorita de los Canes. Antes de entrar en el pueblo tomamos una carretera que asciende a nuestra derecha hacia el CASTILLO DE ZORITA. Es hora de nuestro segunda parada, nuestro segundo PUNTO DE ENCUENTRO. Visitamos el castillo desde donde contemplamos unas espléndidas panorámicas de la zona.

Los orígenes de esta fortaleza no están del todo claros, apuntándose a época musulmana el momento en el que se levantó, si bien la mayoría de las piedras proceden de la cercana Recópolis, ciudad visigoda construida por Leovigildo en honor de su hijo Recaredo. Entre finales del siglo XII y principios del XIII, Ruy Díaz hará de este castillo uno de los más fuertes e importantes de Castilla, gracias a las reformas realizadas. Tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212), la Orden de Calatrava lo convertirá en la sede de su Encomienda. La alcazaba iniciaba su lenta decadencia, que se alcanzó en 1556 cuando el rey Felipe II vendió la villa y el castillo a Ruy Gómez de Silva, duque de Pastrana.

Tras la conquista del Castillo nos invade una tremenda SED así que con urgencia partimos en busca de posada.

Salimos de Zorita y a 1,7 kilómetros paramos en el stop con la carretera principal. Giramos hacia la izquierda y a 0,7 kilómetros contactamos con una gasolinera para los que precisen abastecimiento paras sus monturas.

Desde la gasolinera a unos 2,6 kilómetros nos desviamos haca la izquierda dirección Mondéjar-Madrid. Antes se ha cruzado el Tajo y un poco más adelante a nuestra derecha observamos los Cerros Margosos de Yebra y Pastrana: Aquí crecen las únicas poblaciones conocidas en el mundo de una pequeña flor llamada Limonium Erectum (un tipo de siempreviva).

Seguimos 4 kilómetros hasta un nuevo desvío a la derecha hacia Yebra-Madrid.

Atravesamos Yebra y Fuentenovilla hasta el cruce con la carretera principal donde giraremos a la izquierda dirección Ambite, entrando en la RUTA DE LAS VEGAS por las Vegas del Tajuña.

De frente continuamos por Ambite – Orusco – Carabaña y Tielmes.

Entre Carabaña y Tielmes aparece a nuestra izquierda “La Central Eléctrica Chávarri hoy rehabilitada como Restaurante-Museo. Desde aquí Sale una pequeña pista de tierra perfectamente practicable que en 1,5 kilómetros nos conduce al Hotel Balneario “Aguas de Carabaña”. Este es un probable Punto de Encuentro para otras ocasiones.

Después de Tielmes tomamos el enkace con la A-3 dirección Madrid.

Nos vemos en la siguiente salida.

Contamos contigo.

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Rumbo al Oeste de Madrid

2011-01-16T15:07:00.000-08:00

Para empezar el año salimos con intención de recorrer las carreteras del Oeste de la Comunidad de Madrid y un poco del Sur de Ávila.

La salida la hacemos en el lugar tradicional en el cole en la calle de Oberón nº6, marcando el inicio de la temporada 2011 en un soleado y fresquito día. Reunidos unos cuantos partimos camino de la M-40 Sur hasta el desvío de la carretera de los Pantanos M-501 continuando hasta la gasolinera CEPSA de la salida 17 Brunete donde paramos para reclutar un motero a la aventura. De aquí volveremos a la M-501 hasta el desvío del km. 22 a Quijorna. Empiezan las curvas. En este desvío reclutamos otro motero más y seguimos dirección Navalagamella y de aquí hasta Fresnedillas de la Oliva M-521.

Muchas cuevas y buen asfalto nos llevan hasta Robledo de Chavela con precaución por las humedades en las sombras de algunos tramos en curva, que aún estamos en Enero. Aquí la Batería de la BMW de José Ramón se agotó y hubo que recurrir a la chispa de las Fuerzas de Seguridad de Robledo de Chavela para arrancarla y efectuar vuelta a Madrid por seguridad, junto a algunos moteros, por otro camino. El resto nos dirigimos hacia Valdemaqueda atravesando un precioso bosque hasta Hoyo de Pinares, donde pararemos en el centro del pueblo para hacer un calentito “coffee-break”. En poco tiempo se reenganchó el resto del grupo rezagado y todos a estirar las piernas.

Dado el alto número de paradas imprevistas y lo avanzado que está el medio día, hay que hacer un cambio de ruta. De lo previsto inicialmente, CEBREROS – PUENTE NUEVO – ROZAS DE PUERTO REAL – CADALSO DE LOS VIDRIOS – NAVALCARNERO; pasamos a reducir el recorrido a CEBREROS – EL TIEMBLO – VUELTA A MADRID POR M-501.

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Esperamos realizar otra salida dentro de poco y conocer más rincones del mapa de carreteras.

Saludos a todos.

Ruta de otoño 2010 por los puertos de Madrid

2010-10-17T17:04:00.000-07:00

En esta salida motera de otoño proponemos una escapada por puertos de la comunidad de Madrid. Con el cielo despejado y temperatura a la baja nos reunimos para la salida en nuestro habitual punto de inicio, Oberón Nº 6. Con los depósitos llenos partimos hacia la M-30 dirección norte para desviarnos en poco tiempo hacia la salida M-607 Colmenar dirección Cerceda. La temperatura baja lentamente y el cielo amenaza con tapar ese sol tan apreciado por los moteros. Pero el paisaje ya es más boscoso y con esas curvas que nos retan con trazadas indescriptibles.

Enlazamos con la M-601, gran subida hacia el Puerto de Navacerrada. Nos metemos en una densa nube que nos mete la humedad por los huesos. En lo alto del puerto giramos a la derecha por la M-604 hacia el puerto de Cotos. Y en pleno Cotos hacemos una necesaria parada para tomar algo calentito, muy calentito, templando nuestras gélidas manos mientras hablamos de lo humano y lo divino riéndonos un rato.

Partimos dirección Rascafría por un preciosa carretera entra montaña y bosque. Alcanzando esta localidad en un periquete nos desviamos por la M-611 hacia el Puerto de la Morcuera, una pasada de paisaje. Llegamos a Miraflores y aquí disfrutaremos de unos grados que nos regala el sol en una concurrida terraza rodeada de motos y moteros. Uno de los mejores placeres es tomarse un aperitivo al sol con los amigos echando unas risas, olvidándose de que existe el reloj.

A partir de aquí con el tiempo algo ajustado por una extensa parada, unos toman rumbo a casa y otros optan por continuar hacia Guadalix de la Sierra, y de aquí dirección colmenar por la M-625 pasando por las curvas del Pico de San Pedro hasta enlazar con la carretera de Colmenar M-607 dirección Madrid.

A pocos kilómetros tomamos el desvío hacia San Agustín de Guadalix por la M-104, trazado técnico y divertido que nos termina dejando un buen sabor.Enlazamos con la A1 y vuelta a Madrid.

El estreno del otoño no ha estado nada mal. Se nos están ocurriendo otras rutas también chulas de las que ya os tendremos informados.

Saludos

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La route des cols

2010-07-15T11:03:00.000-07:00

Esta es la crónica de un viaje maravilloso en moto por unas montañas a las que volver siempre apetece. Tres días para cruzar los Pirineos por la vertiente francesa con alguna leve incursión en territorio español a los que hay que añadir dos días para la ida y la vuelta a Madrid. El viaje lo hicimos a principios de julio pero no será hasta octubre cuando soy capaz de escribir estas líneas. ¿Qué pasó entonces?, pues que me volví a encontrar enfrente a los Pirineos a final de agosto, esa inmensa y larga cadena de piedra, y me encontré desde Francia, viniendo de Toulouse, para entrar en España por Les. Esta vez iba en coche con mis hijos y la visión era espectacular, te haces una idea mucho más clara si los ves desde este lado, todo llano, ves claramente la barrera natural que suponen. Pensaba en el viaje de julio, no me imaginaba por donde podíamos haber ido, recordaba la interminable sucesión de curvas y de paisajes, solo tres días pero un viaje de los que no se olvidan.

Jueves 1 de julio a las cuatro de la tarde. Jose Ramón y yo salimos camino de Hondarribia. No se me ocurre mejor primera etapa para empezar este viaje. El trayecto lo hacemos bien y eso que nos llueve algo en el viaje. Llegamos a Hondarribia, pueblo en el que yo viví de pequeño unos meses y que me trae recuerdos, confusos, pero que me hace recordar escenas muy bonitas.

Hondarribia está inmaculada, es una población muy cuidada con un casco antiguo impoluto y un crecimiento contenido que ha dotado al pueblo de servicios como un polideportivo y piscina cubierta impresionantes. Nos adentramos en el casco antiguo en busca del hotel Palecete y lo encontramos en una plaza preciosa, llena de balcones con flores y una terrazas que piden a gritos que te tomes algo en ellas.

El hotel se encuentra en un casa antigua y tiene todas las comodidades, además de una terraza estupenda para desayunar. El viaje no ha podido empezar mejor y así lo celebramos, tomándonos una sidra vasca en la cena.

Será el martes 2 cuando empecemos a cruzar los Pirineos. Repostamos a la salida del pueblo y tenemos la ocasión de charlar con una pareja de simpáticos gallegos que se dirigen a Cabo Norte en una BMW GS cargada hasta los topes. Tienen por delante cuatro semanas de moto y un montón de kilómetros. Nosotros tomamos camino a Laruns, pueblecito sencillo pero muy agradable, con una plaza con sus terrazas, al pie de altas montañas, lugar en el que nos encontraremos con Roberto que no ha podido salir el jueves con nosotros. Allí dormiremos en Casa Paulou, alojamiento de turismo rural sencillo pero muy agradable, habitación muy amplia que permitiría hasta seis personas y con desayuno casero con pan del día y un surtido de mermeladas de la casa. Pero para llegar hasta allí tendremos que haber recorrido unos 270KM en los que ya empezaremos a subir y bajar puertos sin cesar, iríamos por carreteras en mejor o peor estado pero siempre rodeadas de unos paisajes preciosos. De este día destacaría cuatro momentos. El primero sería el paso por el puerto de Otxondo, nuestro primer puerto del viaje.

El segundo, el café que nos tomamos en una terracita nada más terminar uno de los puertos del día, momento de descanso pero que destaco por lo agradable del lugar pero sobre todo por el ambiente que había: aparcamos las motos junto a una bicicletas de carretera con una pinta estupenda que pertenecían a un grupo mixto en el que la edad media estaría por encima de los cincuenta años.

La afición a la bicicleta que hemos visto en este viaje por estos puertos de curvas interminables, de cuestas empinadas, que van empalmando unos con otros ha sido total y este grupo, alemanes debían ser, eran un claro ejemplo.

El tercer momento sería la parada por la tarde en el puerto de Marie Blanche.

La subida a ese puerto fue estupenda y al llegar allí, en un pequeño claro, troncos cortados, una niebla que ha sido compañera en muchos momentos del viaje, lo que apetecia era pararse y disfrutar del sitio, de la paz que allí se respiraba de los colores de ese bosque.

De allí a Laruns fue un paseo, y encontrar la casa rural fue sencillo. Nos recibió la dueña, muy simpática y nos fuimos a cenar bajo unas nubes amenazadoras que pronto romperían a llover.

En nuestro pensamiento, donde estaría Roberto. Después de cenar, hicimos tiempo y alrededor de las doce de la noche estábamos en la plaza del pueblo cuando a lo lejos escuchamos el rugido de una bóxer que se acercaba. Allí estaba Roberto en su GS roja que apareció en la plaza cual toro que sale de chiqueros, dio media vuelta a la plaza hasta donde estábamos nosotros. Ya estábamos los tres aunque llegaba con tantas ganas y se paso del hotel y nuevamente volvimos a escuchar el reugido de su boxer acercándose a nosotros. Llegaba tarde sí, pero se había metido en el cuerpo un bacalao que explicaba parte de la duración de su viaje.

Amanece el sábado 3 con un desayuno rico. Empezamos el día echando gasolina y viendo pasar varias motos. Nos dirigimos a Aux Les Bains, algo más de 300 km por delante. El invento de la cámara para grabar a Roberto y a Jose Ramón desde la maleta de mi moto resulta fallido en el primer asalto pues a los pocos metros la cámara se descompone y se cae la carcasa, menos mal que Roberto se da cuenta y para y la recoje. Pero sería por la tarde cuando en un segndo intento lo consiguieramos, quedando este vídeo como testimonio gráfico.

Continuamos y subimos al Col d'Abuisque. En este viaje nos ha ocurrrido que comenzamos el día con unos puertos estupendos y con unas vistas espectaculares.

Esto se traduce en que para los primeros 50 kilómetros de cada del día invertimos casi dos horas, entre foto y foto, entre exclamaciones de lo bonito que es lo que estamos viendo.

La bajada de este Col es preciosa, y nos permite disfrutar de un paisaje maravilloso a la vez que seguimos asombrándonos por la afición a la bicicleta que hay en esta zona de los Pirineos, con gran cantidad de ciclistas esforzados subiendo estas duras rampas.

Nos encaminamos a la siguiente gran cita del día, el Col de Tourmalet, mítica cima del tour de Francia que este año hace la edición número 100. La subida es muy directa, en pocos kilómetros subes un gran desnivel y a diferencia de otros puertos por los que hemos pasado éste está muy exento de vegetación, muy expuesto en todos los sentidos, incluido el de la carretera, en la que no se encuentra un solo pretil o protección que evite una eventual salida de la carretera (en ese caso, hasta que llegases abajo te quedaría una buena bajada). En la cima del puerto nos tomamos un café y disfrutamos de las vistas.

El tiempo ha cambiado y del sol hemos pasado a unas nubes cerradas y a una densa niebla que hacen que bajemos el puerto bajo la lluvia y con una visibilidad de escasos metros. Aún así, en nuestra bajada nos cruzamos con esforzados ciclistas que saliendo de esa niebla y bajo esa lluvia continúan su ascensión.

Paramos a comer en St Marie de Campan, un pueblo atravesado por dos ramas de un río caudaloso. Comemos bien, como está siendo habitual en el viaje y a buen precio.

Luego iniciamos un recorrido de mucho disfrutar, primero cruzando el col de Aspin, otro mítico del Tour, con sus carreteras retorcidas y rodeados de una densa vegetación y poco mas allá el Peyresourde para llegar a Bagneres de Luchon donde paramos a tomar un café antes de cruzar a España por el col de Portillon y repostar en Les a precio español. Continuamos ya a ritmo decidido para llegar a Aulus-les-Bais, población que claramente tuvo un pasado mucho mejor que su presente, pero que se encuentra ubicada al pie de un monte de pinos y atravesada por un caudaloso río que le da ese toque especial. El hotel donde dormiremos, Hostellerie de la Terrass, es un claro exponente de ese pasado.

Hotel decadente, hotel de película de Agata Christi, hotel vacío con sus salones como de otra época, con su recepción mínima, con su dueño muy simpático que además es cocinero y nos prepara un menú degustación que está buenísimo; menos mal que le dijimos que sí cenábamos en el hotel porque en el paseo de después de cenar no encontramos ningún sitio en el pueblo en que haber tomado algo.

Domingo 4 de julio. Amanecemos tranquilamente y nos tomamos un rico desayuno. Salimos en dirección a Vicdessos. La primera hora del recorrido es impresionante, atravesamos un bosque al principio de pinos y luego de vegetación abundante, atravesamos una niebla ligera que nos permite ver alguna que otra pared ' impresionante a nuestro paso.

Llegamos a un valle con un lago, con sus vacas y sus cuatro pescadores. Allí nos quedamos embobados un buen rato. El día de hoy nos llevará hasta Cerbere, 377KM por carreteras secundarias y algún que otro puerto. No podemos quedarnos mas tiempo y eso que apetecería quedarse allí todo el día, como están algunas caravanas escondidas en sitios estratégicos con estupendas vistas.

Hoy la carretera cambia radicalmente, pasamos a recorrer mas campo abierto, menos bosques y mas campos cultivados, espacios mas abierto y mas viento y algún que otro desfiladero.

Llegaremos a Cerbere a muy buena hora, llegaremos después de unos 20 kilómetros finales por una carretera de costa llena de curvas y de perfecta visibilidad en la que ir el último es un placer al ver como Jose Ramón y Roberto van tumbando sus BMWs en cada curva como si estuviesen bailando una coreografía ensallada.

Cerbere, ni rastro de montañas, playa, el Mediterraneo, luz intensa. Tres días atrás estábamos donde el Atlántico se confunde con el Cantábrico. Hoy estamos ante el Mediterraneo. Entre medias, 34 puerto de montaña, entre medias tres días para recordar.

Lunes 5 de junio. Volvemos a Madrid, mas de 800KM de autopista que hacemos con pocas paradas y durante los cuales nos cruzamos o nos adelantan manadas de motos movilizadas por el Gran Premio de Cataluña. Llegamos a Madrid, pronto estaremos maquinando cual será el próximo viaje. Por de pronto, en el número de octubre de Moto Viva saldrá un extenso reportaje de este viaje y la página http://www.laroutedescols.com/ os puede ayudar a planificar el viaje.

Os dejamos con algunas fotos adicionales, que las disfrutéis.

Diego Soler del Campo

Sudáfrica 2010: Mpumalanga, tierras y paisajes

2010-07-14T15:12:00.000-07:00

Sudáfrica es una enorme y alta meseta interior bordeada por cordilleras montañosas que desciende de forma abrupta hacia una planicie costera. Dentro de esta sencilla estructura se despliega una variedad asombrosa de paisajes: las montañas de color verde esmeralda de la cordillera Drakensberg, el espectacular cañón del río Blyde, el sistema de dunas y marismas de St. Lucía, los crudos y áridos Karoo y Richtersveld, las arenas rojas del Kalahari y los estratos extrañamente retorcidos de las montañas de Cape Fold.

Es un país grande, muy grande, situado entre el cálido océano Índico en el este y el más frío Atlántico en el oeste con una costa que se extiende hacia el nordeste y el noroeste a lo largo de 3.000 km. El punto más alto del país es el pico Injisuthi, en las montañas Drakensberg, que llega hasta los 3.408 m. Las precipitaciones son escasas en la mayor parte del país y sólo dos ríos importantes lo cruzan. El río Gariep, de 2.187 km, también conocido por Orange, que nace en las tierras altas de Lesotho y su afluente, el Vaal, nace en Mpumalanga y fluye a lo largo de 1.120 km hasta encontrarse con el Gariep.

Ante este espectacular panorama ¿hacia dónde ir?

Reyes es azafata de Iberia y tenía una línea a Johannesburgo que nos dejaba dos jornadas completas para una larga excursión en moto, el reino de Mpumalanga nos pareció un buen objetivo. Contactamos con una empresa de alquiler de motos en Johannesburgo (MOTO BERLIN) que nos proporcionó una magnífica BMW R1200GS perfectamente equipada que además nos llevaron al hotel la noche anterior para que pudiéramos salir a primera hora del día siguiente.

1ª jornada: Johannesburgo-Graskop (399 km)

Desayunamos temprano, cargamos el equipo para los dos días en las maletas de la moto y bien equipados para el frío nos pusimos en marcha hacia nuestra primer destino, Dullstroom. La salida de la ciudad no fue complicada, está bien indicado y estando un poco atento no presenta más dificultades que el intenso tráfico. Por N12 hacia Emalahleni (Witbank). Este es un tramo de autovía que objetivamente es aburrido pero novedoso para nosotros y por tanto entretenido. Hacía frío y viento, muy incómodo para la conducción lo que obligaba a ir a un ritmo tranquilo, afortunadamente la ropa térmica cumplía bien su cometido en esa soleada pero fría mañana sudafricana.

Después de Witbank por la N4 hasta Belfast y por la R540 hasta Dullstroom. Las carreteras son buenas, el paisaje se va haciendo cada vez más bonito y sin darte cuenta circulas muy rápido. Dullstroom está a 1.964 m de altitud, eso explica la bajada de temperatura que notamos por esa zona, a unas tres horas de Johannesburgo, camino del Kruger. Tiene un idílico paisaje, incontables tiendas de antigüedades y cachivaches, cafés pintorescos una ambiente relajado y cordial. Esta pequeña ciudad tiene fama de ser el principal destino de la pesca con mosca en Sudáfrica y buenos sitios donde hacen una cerveza muy rica. Pero este lugar tan agradable tiene un pasado duro. Durante la segunda guerra de los bóers (1899-1902) los soldados británicos diezmaron la población como parte de su campaña de tierra quemada y muchos hombres pasaron a la clandestinidad para intentar librar una guerra de guerrillas contra los británicos.

Comimos en un local muy agradable y acogedor, sobre todo porque encendieron la chimenea para calentarnos, The Anvil Ale House. En la tarjeta que nos dieron se puede leer: “Find out what´s brewing”. Una pequeña degustación de su cerveza es obligado.

Después de la reconfortante parada seguimos hacia Lyndeburg atravesando el Santa Pass, un espectacular paso de montaña sobre los 2100 m. A partir de Lyndeburg por la R36 hasta el cruce con la carretera de montaña que atraviesa el Robbers Pass, Pilgrim´s Rest y llega hasta Graskop. Este último tramo fue lo más bonito del día. El Robbers Pass ofrece unas panorámicas muy bellas al atardecer y detenerse en Pilgrim´s Rest es imprescindible.

Toda la población es un fósil viviente y su visita te lleva atrás en el tiempo, a la época de la fiebre del oro del antiguo Transvaal. Pilgrim´s Rest tiene encanto pero te preguntas qué atrae a una persona a un lugar perdido cómo este. La respuesta está en el suelo. Casi todo lo que ocurrió aquí desde 1873 gira alrededor de este preciado y esquivo metal. La población celebra en septiembre el Campeonato Sudafricano de Búsqueda de Oro. No te harás rico pero seguramente lo pasarás bien.

Según la leyenda en 1873 un buscador de oro, en un lugar llamado Pilgrim´s Creek, vio unas enormes pepitas de oro que resplandecían entre el agua del arroyo. El hombre gritó: “¡Al fin puede descansar el peregrino!” . Los depósitos aluviales de oro resultaron ser los mejores de Sudáfrica y acudieron buscadores de oro de todo el mundo pero cuando al fin se agotó el filón, la población quedó desierta. En 1972 el gobierno sudafricano compró el asentamiento llevando a cabo un programa de restauración y reforma de los antiguos edificios.

Un paseo por la población nos permitió ver muchas de las construcciones originales hechas con tejado de hojalata y madera como la estación de servicio donde repostamos gasolina, la casa Alanglade en la que residió el director de la Transvaal Gold Mining Estate Ltd o el Royal Hotel de estilo victoriano tardío y uno de los establecimientos más conocidos de Sudáfrica.

“Y en esta tranquila población en medio de Sudáfrica, en el Royal Hotel nos encontramos con Carlos Queiroz,” seleccionador de Portugal, que estaba pasando unos tranquilos días de vacaciones con su esposa por esas tierras. Charlamos un ratito con ellos sobre su estancia en el lugar, nuestro viaje y la sorpresa del encuentro, nada de fútbol, por cortesía de los campeones del mundo. Fueron muy amables. La noticia corrió por el pueblo tan rápido como la fiebre del oro.

Después de la visita a este encantador lugar seguimos hacia la cercana población de Graskop donde teníamos intención de dormir. Graskop es una tranquila localidad a las puertas de la Panorama Route, la R532, que recorre los agrestes límites del norte de las montañas Drakensberg y es una de las más bellas carreteras de Sudáfrica.

En esta población hay suficientes B&B y no tuvimos problemas en encontrar uno muy acogedor, Autumn Breath, regentado por Johann & Ina . Después de una reconfortante ducha caliente salimos a cenar, muy bien y a buen precio, unos 250 RAND, a un local recomendado por nuestros anfitriones, Canimambo con cocina portuguesa y mozambiqueña. Nos hicieron mención de que la población era tranquila pero que al ser viernes por la noche encontraríamos animación por las calles….pero no sé si entendimos bien el término “animado” porque por allí no había mucha gente y salvo en un bar de moteros, cuyo nombre no recuerdo, donde algunos tipos hablaban de motos y tomaban cervezas, aquello estaba muy tranquilo.

Como último detalle del día tengo que admitir que aunque la habitación estaba muy bien esa noche pasamos frío y estuve a punto de levantarme a ponerme la ropa térmica de la moto pero finalmente me venció el sueño. Durante el día en esta época del año la temperatura no es baja para ir en moto pero por la noche desciende bastante y aunque contábamos con un radiador eléctrico no fue suficiente para calentar la habitación.

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2ª jornada: Graskop-Blyde River Canyon-Johannesburgo (557 kms)

El día amaneció bueno con una temperatura muy agradable. Nos levantamos temprano pues en teníamos por delante una largo recorrido que nos llevaría por la Panorama Route hasta el Blyde River Canyon, una de las grandes maravillas del continente africano. Tiene unos 50 kms de longitud y es el tercer cañón más grande del mundo tras el Gran Cañón de Colorado en USA y el Fish River Canyon de Namibia.

Durante el espléndido desayuno la dueña del establecimiento, Ina, nos fue contando muchas cosas de la zona y nos recomendó algunos lugares que no debíamos dejar de visitar, que ella había recorrido y siempre le habían gustado. Una conversación muy agradable y que es un buen ejemplo de cómo estos pequeños empresarios de turismo hacen muy placentera la estancia en su casa.

Nuestra ruta transcurriría por la Panorama Route, la R532, señalada con claridad, y que discurre paralela a las partes más espectaculares del cañón. El camino comienza en Graskop y nos permitió disfrutar de unas panorámicas muy bellas.

A unos pocos kms de la población hay que hacer la primera parada en un lugar denominado The Pinnacle, una espectacular roca que se eleva más de 30 m sobre el bosque indígena, luego God´s Window donde disfrutamos de unas de las mejores vistas. Ante nosotros el asombroso paisaje de bosques que se aferran a los costados del barranco con unos acantilados que superan los 900 m y que se precipitan hacia el Lowveld y sus reservas de animales; en la distancia el parque nacional Kruger y Mozambique; "veld" es una palabra afrikáans que significa “espacios rurales amplios y abiertos” y desde luego ese era el espectáculo que se abría ante nuestros ojos. Para mí es sobrecogedor, un regalo.

Más adelante Lowveld View con unas sensacionales vistas del cañón, la presa Blyde y el Lowveld. Este punto está situado entre otras maravillas, los Three Rondavels y las Bourke´s Luck Potholes. Las Bourke´s son unas milenarias grutas formadas en el mismo lecho del río por los remolinos de agua, arena y roca donde el Treur confluye con el Blyde.

A unos 14 kms al norte encontramos los Three Rondavels. Son unas gigantescas rocas redondas que se parecen a las chozas indígenas (rondavels). Es un lugar muy pintoresco con unas espectaculares vistas. No cabe duda que es uno de los recorridos más impresionantes que hemos hecho en moto y además con la mágica sensación de estar en Africa. Su luz siempre nos parece especial.

Siguiendo la recomendación de Ina, la dueña del B&B de Graskop al llegar al cruce de la Panorama Route con la R36 tomamos a la derecha para llegar hasta el J.G. Strijdom Túnnel pasando por el Abel Erasmus Pass. En este lugar y a ambos lados del túnel se reúnen pequeños comerciantes que compran y venden artesanía, frutas, etc. Las vistas a un lado y a otro bien valen el desvío. Compramos a una señora que tenía un puesto de frutas muy digno una bolsa de nueces de macadamia. Estaba con sus hijos y también vendía artesanía. Creo que nos pidió 2€ por la bolsa, yo me sentí incapaz de regatear.

Dimos la vuelta y por la R36 iniciamos el camino de regreso pasando por Ohrigstad (en afrikáans, ciudad de Ohrig. Aquí repostamos combustible, compramos agua en una tienda local donde el cajero estaba protegido por una jaula, la dueña era blanca y tenía un aspecto bastante intimidante; nosotros éramos invisibles, nadie se acercaba, nadie nos miraba, pagamos y nos fuimos con la misma indiferencia con la que llegamos. He estado en Senegal con mi buen amigo Juan Recio, también fuimos en moto, con dos vetustas Yamaha XT 600. Allí en los poblados la gente se acercaba a saludarnos, nos daban la mano, intentaban saber cosas de nosotros y cuando tuvimos algún problema siempre encontramos alguien que nos prestó su ayuda. Estos es diferente, es la parte que siempre nos inquieta de África. Hoy el lugar no ofrece mucho pero tiene un pasado interesante para comprender una parte importante de la historia de estas tierras. Fue una fortaleza establecida por un grupo de voortrekkers, con ayuda de un comerciante holandés llamado Gregorius Ohrig. Los voortrekkers eran emigrantes que en la década de 1830-1840 dejaron la Colonia del Cabo moviéndose hacia el interior de lo que hoy es Sudáfrica. Es un término afrikáans y neerlandés y significa “los que van por delante”. Los colonos llegaron en 1841 pero fueron diezmados por la malaria aunque volvieron cuando la enfermedad estuvo bajo control. En mayo de 1873 el área fue proclamada como campo de oro público y tuvo su tiempo de esplendor hasta que se agotaron los filones.

Decidimos no regresar por Dullstroom así que seguimos por la R36 pasando por Lydenburg, Klipskool, la presa Kwena para enlazar con la N4 hasta Machadodrop y luego a Belfast.

Lydenburg estaba muy animada, supongo que por ser sábado y estar los comercios abiertos pero a partir de esta localidad y hasta llegar a la N4 el camino lo hicimos casi sin cruzarnos con alguien, circulábamos muy a gusto por amplios parajes que nos hicieron sentir que estábamos muy lejos.

Nuestra intención era llegar antes de oscurecer a Johannesburgo y no complicarnos en una ciudad que dicen peligrosa especialmente por la noche. Pero surgió un imprevisto. Íbamos un poco escasos de gasolina, en reserva, paramos en una gasolinera ya en la autovía a unos 60 kms de Johannesburgo pero se había ido la corriente y no funcionaban los surtidores. Nos dijeron que tardaría poco tiempo en solucionarse así que decidimos esperar. Los que iban llegando, ante la situación, decidían seguir camino. Al cabo de un buen rato preguntamos por cuál era la estación de servicio siguiente pero estaba a una distancia que no hacía recomendable intentar llegar a riesgo de quedarnos tirados anocheciendo. Eran ya las seis de la tarde y la luz iba disminuyendo hasta que en un instante literalmente “cayó la noche”. Nos propusieron acercarnos a un pequeño surtidor situado en un camino secundario detrás de la gasolinera y allá que fuimos junto con dos coches más, unos granjeros y unos fontaneros, todos blancos. Pero el surtidor tampoco funcionaba. La siguiente alternativa era seguir unos 10 km hasta otra población que contaba con una gasolinera grande, así que nos pusimos a la cabeza del convoy formado por los dos coches y nuestra moto con el objetivo de conseguir gasolina. El paisaje cambió de repente, era duro, solitario y con una densa neblina que se situaba por encima de nuestras cabezas ya que el aire frío del atardecer no la dejaba escapar pero la extendía en la distancia. Esta era la niebla de la que los carteles en la autovía avisaban, pero ¿de dónde salía? Nuestra sorpresa fue comprobar que procedía de las humildes viviendas que debían quemar cualquier cosa para calentarse.

De las chimeneas de todas y cada de las casas de un poblado de cierta extensión que apareció ante nosotros salía un hilo de humo procedente de sus maltrechas estufas y una densa neblina de aspecto fantasmal cubría todo el lugar. Grupos de personas caminaban hacia las casas y otras estaban sentadas al borde del camino o en la puerta de algunas de ellas. No me habría gustado nada que la moto se hubiese parado en ese sitio. Para tranquilidad de mis pensamientos llegamos sin problemas a la gasolinera, llenamos el depósito y salimos rápido hacia la N12 con dirección a Johannesburgo. Ya era tarde, bueno solo las 19:30 pero era de noche.

El roadbook que había preparado y que llevaba sobre el depósito de la moto era bueno pero la dificultad estaba en el denso y rápido tráfico que encontramos al entrar en la ciudad. Con cuidado, atentos a las indicaciones y los desvíos por fin llegamos al hotel. Objetivo cumplido: unos 960 kms en dos días intensos de moto recorriendo unos parajes asombrosos. Ahora una buena ducha y a cenar y qué mejor lugar para hacerlo en la zona de Sandton, donde estaba nuestro hotel, que el famoso The Butcher Shop&Grill en la Nelson Mandela Square, un local muy animado donde puedes comprar o degustar en una buena comida “the best south african beef”. 472 RAND una magnífica cena para dos.

La brillante R1200GS descansó esa noche en el garaje del hotel y al día siguiente a primera hora los chicos de MOTO BERLÍN pasaron a recogerla.

Todavía nos quedaba la mañana del domingo y el mercadillo de Rosebank era una opción muy sugerente. Muy animado, colorista y entretenido en este mercadillo puedes hacer las compras de última hora y sobre todo pasar una mañana muy agradable. Música en vivo con orquestas que lo mismo tocan aquí que en una boda, cumpleaños o en un funeral, puestos de ropa, artesanía, especias de mil colores, sabores y olores, comida sin que falte el biltong que es carne de vacuno condimentada y que se deja secar, artículos de quinta mano, etc.

Nuestra aventura sudafricana no ha dado para más, por esta vez.

Estoy totalmente de acuerdo con los que piensan que África sigue teniendo ese lado ignoto y salvaje tan mitificado por viajeros y aventureros de toda condición. Su naturaleza sigue ahí, rotunda e inabarcable, es el plato fuerte que espera al que se acerca por esas tierras. La magnitud de su naturaleza es tan brutal que antes de ir allí es difícil imaginarla pero después en nuestra civilizada Europa, se recuerda como un sueño. Como nos dijo Otto, un empleado del hotel donde nos alojamos, Sudáfrica es un gran país. Esta tierra nos espera para que, como dice el escritor Javier Reverte, por una vez, nos sintamos un poco exploradores.

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Guía práctica.

Moneda. 1€ equivale a 9,33 RAND. El precio de la gasolina es de unos 0,68€/litro

Vuelos. Directo con Iberia. Mi mujer Reyes es sobrecargo de A340 y entre el 14 y el 18 de julio le tocó hacer una línea a Johannesburgo, así que aprovechamos para planificar la ruta en moto. (Esta ruta es muy recomendable para los tripulantes y técnicos de la compañía y que sean amantes de los viajes en moto)

Alquiler de moto. La gestión la hicimos desde Madrid con la empresa MOTO BERLIN (www.motoberlin.com) . Muy buenos profesionales. Dispusimos de una flamante BMW R1200GS con maletas y 1000 km sin cargo, con entrega la noche anterior a la salida y recogida al día siguiente de la llegada, en el hotel por 3.300 RAND (impuestos incluídos). El trato de su responsable en Johannesburgo, Quan Engelbrecht ha sido excelente. En Sudáfrica hay buena afición a las motos.

Alojamientos. Por toda la ruta es fácil encontrar buenos y agradables B&B , granjas o los espléndidos lodge generalmente dentro de los parques nacionales, donde lógicamente no puedes circular con la moto. Nuestra experiencia: una habitación doble con desayuno en un encantador B&B por 440 RAND

Mapas y guías. Siempre utilizo los de la editorial Reise, que compro el la librería De Viaje (Madrid). En Sudáfrica están cambiando los topónimos del inglés a la lengua local. Por ello algunas indicaciones viarias resultan desconocidas y es necesario buen un mapa de una edición reciente y tener indicaciones útiles para llegar hasta donde quieres.

Texto: José Ramón Noguerol

Fotos: Reyes Casado y José Ramón Noguerol

VII Salida de Motos SAFAMISTAD 2010 (Hacia el Valle de los Sueños: Puebla de la Sierra)

2010-06-17T16:23:00.000-07:00

Llegó el día tan esperado, la VII reunión motera SAFAMISTAD. Esta vez tenemos todos los comodines: El sol tan esperado por todo aficionado, una Ruta perfecta para hacer las delicias de los amantes de las curvas cuyo trazado ha sido estudiado meticulosamente por los miembros de la organización y las enormes ganas de ver a muchos amigos que en pocas ocasiones tenemos oportunidad de compartir una fiesta especial.

Muchos fueron los asistentes. Pero MUCHOS, ya que se ha batido un record espectacular de participantes en esta aventura, con 22 motos y un espectacular y precioso engendro mecánico de tres ruedas pilotado por un veterano de las buenas concentraciones. Muchas caras conocidas y muchos nuevos amigos que se suman a esta adicta aventura.

Tras una breve presentación y una foto de grupo ponemos motores en marcha. Esta vez con el sople de posible densidad en el tráfico a nuestro paso por el circuito del Jarama, optamos por tomar la Carretera de Colmenar M-607 hasta el desvío de Guadalix de la Sierra. Empezamos con un aperitivo de curvas bordeando el Cerro de San Pedro y pasando por la casa de “Gran Hermano”, reunimos el estirado grupo en la gasolinera del pueblo para seguir nuestro camino.

Desde Guadalix tomamos la M-608 dirección Torrelaguna enlazando con la M-320. En esta conocida zona de paso de infinitas rutas moteras, nos desviamos dirección El Berrueco por la M-131 donde hacemos un breve paradilla para estirar las piernas y reunir otra vez al grupo. La sonrisa de oreja a oreja va en aumento cuando muchos se dan cuenta de que existen otros mundos por descubrir, otros paisajes que visitar, a pocos kilómetros de casa. Pero aún queda mucho camino.

Nuestro rumbo lo ponemos en dirección Robledillo de la Jara pasando por el embalse del Atazar y la Presa del Villar con una preciosas y vertiginosas vistas. Siguiendo una serie de divertidas curvas con muy buen asfalto pasaremos por Berzosa del Lozoya, de ahí con más curvas hacia Serrada de la Fuente. Seguimos disfrutando del paisaje y a pocos kilómetros pasamos por Paredes de Buitrago. Tomamos dirección Prádena del Rincón con un fuerte aroma a madera y tomillo para oxigenar nuestros pulmones y provocar la caída del moquillo a los alérgicos. Poco a poco vamos notando la presión de la altitud que nos avisa de nuestro acercamiento masivo a terrenos montañosos con frondosos pinares mezclados con encinas que nos saludan a nuestro paso.

En la subida al Alto de la Puebla efectuamos una parada en un mirador que nos muestra las dos vertientes de la montaña a cada lado de la carretera. Mientras estiramos nuestros comprimidos y acalorados cuerpos respiramos aun aire especial que con los ojos cerrado parece llevarnos al Valle de los Sueños.

Desde lo alto seguimos nuestro camino por curvas y más curvas muchas de 180 grados para llegar a la gran parada en Puebla de la Sierra a tomar un Aperitivo y un Refresco para recomponer nuestras fuerzas y calmar los sudores. Al ser un batallón, aparcamos las motos a la entrada del pueblo para dirigirnos a “pata” a la plaza mayor, a un lugar de encuentro legendario para muchos moteros llamado La Posada de la Puebla. Un lugar emblemático cuyas campanas de la iglesia hicieron repicar al enterarse de nuestra llegada. En un fresquito soportal calmamos hambre y sed mientras comentamos el camino recorrido mientras disfrutamos de la compañía de nuevos amigos moteros, con todo tipo de estilos (Racing, Sport, Touring, Naked, Custom…..) compartiendo experiencias y preparando futuros encuentros.

Partimos de vuelta sobre nuestros pasos dirección Prádena del Rincón volviendo a acariciar esas curvas que siempre recordaremos. Con los depósitos empezando a pedir auxilio vamos en busca de una gasolinera hasta Buitrago de Lozoya.

Y aquí al lado de la A-1 nos despedimos hasta la próxima con la satisfacción de haber pasado un día inolvidable que seguro pronto repetiremos con otras rutas tan CURRADAS Y DIVERTIDAS.

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Ruta hacia la Alcarria

2010-04-19T14:22:00.000-07:00

El invierno ya lo dejamos atrás y la primavera llega con fuerza dándonos unos días bastante buenos, que hace decidirmos en organizar otra nueva salida para disfrutar de uno de esos días primaverales. ¿A donde vamos? nos preguntamos. Nos decidimos por una ruta por la Alcarria que hace tiempo me venia rondando por la cabeza.

Quedamos el sábado prontito para aprovechar la mañana y nos reunimos las 6 motos en la gasolinera del campo de las naciones Queche, Jorge, Juan Ramón, Jose Ramón, Pablo, Diego y Roberto, además nos acompañan Angela y Maca.

Salimos desde la gasolinera del campo de las naciones con intención de coger la M-40 dirección a la A-2, pero justo en ese momento la policía municipal, que más parecían los GEOS, empieza a instalar un puesto de control en el misma plaza del campo de las naciones. Por desgracia, a varios de nuestros compañeros le pilla el control, pero para no perder tiempo Jose Ramón se queda a esperarles, mientras los demás nos dirigimos a Alcalá de Henares donde nos espera otro motero, Atilano. Vamos con un ritmo tranquilo esperando la llegada de los rezagados, que nos cogen justo en el desvío de la A-2 a Alcalá de Henares.

Desde aquí, recogemos a Atilano y nos dirigimos a Villalbilla por la M-300, subiendo el Gurugú con sus curvas como aperitivo a lo que se nos avecina. En Villalvilla tenemos una bonita subida con una buena carretera (M-233) hasta Corpa, pero por desgracia pillamos a la mitad de la subida un coche que nos hace no poder disfrutar del todo de este tramo.

Desde Corpa nos dirigimos a Pezuela de las Torres donde nos espera una bajada espectacular, pero cuando llegamos al pueblo nos encontramos con la carretera M-255 cortada. ¿Y ahora por donde tiramos? nos preguntamos. Y que mejor que preguntar a los lugareños para que nos indique como dirigirnos a Loranca de Tajuña. Una abuela nos señala el camino para coger la M-255, pero nos la volvemos a encontrar cortada, con lo que decimos esquivar la valla que nos encontramos en el camino, aunque vamos con precaución puesto que la carretera está en obras y hay más de un socabón.

Cogemos la M-237 para llegar a Pioz y dirigirnos a Loranca de Tajuña por la GU-208 que nos muestra una vista preciosa del pueblo. Ya pasado Loranca pensamos que sería una buena idea parar a tomar una café en Tendilla. En vez de ir directos a Tendilla por CM-236, llegados a Aranzueque decidimos tomar el desvío a Renera (GU-212), donde nos encontramos con un buen tramo de curvas que aunque el asfalto no es escesivamente bueno, llega a ser bastante divertido sobre todo si llevas una moto del tipo BMW GS. Ya en Renera decimos hacer un descanso donde nos sentamos a tomarnos algo y charlar un rato y relacionarnos con los lugareños, como hace Queche con un abuelo del pueblo que nos hacen pasar un rato muy agradable.

Después del descanso nos dirigimos Tendilla, donde toma la cabeza Diego con su Honda Deauville para esfogarse con las curvas que nos encontramos hasta el desvío a la N-320. Rápidamente salimos de la N-320 para coger la N-320a con Queche en cabeza, guiándonos por los mejores tramos de la ruta. Pasamos por Tendilla, Alhóndiga y Auñon, además de ir por una muy buena carretera en la que no hay casi tráfico, disfrutamos como niños. Llegamos con un "subidón" al pantano de Sacedón donde paramos para disfrutar de las vistas.

Después de las respectivas fotos y de comentar lo que hemos disfrutado nos acercamos al pueblo de Sacedón donde descansamos y nos tomamos el aperitivo.

El tiempo se nos ha echado encima y debemos volver a casa, con lo que decidimos coger el camino rápido por la N-320 hasta Guadalajara y desde ahí por la A-2 hasta Madrid. Montamos otra vez nuestras motos, y nos volvemos a casa con la sensación de haber disfrutado de un bonito día primaveral, de la carretera, pero sobre todo de una buena compañía.

Roberto Pendolero

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Ruta por la Sierra de Guadalajara

2010-03-10T15:25:00.000-08:00

Por fin! un buen día para salir en moto.

Esta vez el lugar de cita ha sido la gasolinera del Campo de las Naciones y allí nos reunimos, con mayor o menor puntualidad, un animoso grupo de ocho personas dispuesto a disfrutar del frío y soleado día con el que marzo parece querer anunciar la cercana primavera.

Bien equipados y con los depósitos llenos nos metemos en la autovía de Burgos con dirección a El Vellón. Conducimos a ritmo legal y en cuanto dejamos la autovía empiezan los bonitos y muy técnicos tramos de curvas que nos encaminan hasta Torrelaguna. La bajada por esta carretera desde El Vellón es espectacular pero el paisaje no debe distraernos de hacer buenas trazadas y evitar sustos innecesarios…es un camino para disfrutar mucho de la moto y aplicar buenas dotes de pilotaje.

Pasamos Torrelaguna y vamos en dirección a la presa del Pontón de la Oliva, dejando a un lado Patones de Arriba, bonito lugar que conviene evitar los fines de semana por la gran cantidad de gente que sube hasta allí. Un poco antes de llegar a la presa sale a nuestra derecha el desvío a Valdepeñas de la Sierra que debemos tomar avanzando hacia Tortuero y sin entrar en este último pueblo nos metemos por un camino asfaltado que debe llevarnos a Valdesotos, donde haremos la primera parada de la mañana. La pista asfaltada se adentra en la sierra dejando la vega del Jarama a nuestra derecha, va cogiendo altura y esto nos permite disfrutar de un paisaje solitario, duro pero muy hermoso. En algunas zonas el asfalto ha sucumbido a una climatología que debe ser despiadada, dejando en su lugar unos baches que debemos pasar con cuidado y el descenso hasta el cruce con Valdesotos lo hacemos despacio por lo abrupto del camino, pero qué lugares!.

Una vez en el cruce llegar hasta Valdesotos es un agradable paseo por la ribera del arroyo Palancares, afluente de montaña que nutre al Jarama. Son buenos tiempos para los cursos de agua, todos bajan bulliciosos y repletos.

Valdesotos nos recibe tranquilo. Tiene unos 45 habitantes pero sólo unos 10 viven permanentemente. Está a unos 844 mts de altitud, ubicado en un ensanche del arroyo y es guardián de la reserva de caza de Sonsaz. ¿Cómo surgen lugares así, tan escondidos?. Parece ser que su origen se remonta al siglo XI debido a la repoblación que se llevó a cabo en estas tierras tras la Reconquista. Merece la pena un cómodo paseo de poco más de un kilómetro hasta el salto de El Chorro, una bonita cascada, una escondida “playa de agua dulce”.

Es hora de un “almuerzo” y en el bar del Ayuntamiento damos buena cuenta de unas bebidas y un chorizo frito con pan que nos alegra la ruta.

Dejamos Valdesotos y seguimos con dirección a Puebla del Vallés. Atención, al poco de tomar esta carretera tenemos a nuestra derecha un pequeño rincón con mucho encanto: el puente medieval que servía de acceso a Valdesotos y que se encuentra sobre la hoz del Jarama.

Seguimos hacia nuestra próxima parada que será en La Mierla. El paisaje es salvaje y abrupto, tan pronto se abre en escasas tierras de cultivo como se estrecha entre las rocas o atraviesa zonas de pinar. Dejamos atrás Puebla del Vallés y salimos a la carretera que a nuestra izquierda lleva a Tamajón y a la derecha nos acercará al desvío de La Mierla.

La pequeña y maltrecha carretera a La Mierla sale un poco más adelante a nuestra izquierda, atento que te pasas!!. De nuevo, despacio ya que el asfalto no está en muy buenas condiciones pero el paisaje lo soluciona todo.

A la salida de una curva el paisaje se tranquiliza y aparece La Mierla, señorial, en mitad de una llanura circular rodeada de pinos, destacando la torre de su iglesia . Este pequeño pueblo estáubicado en la transición de la campiña y la Sierra Norte, en la ribera del Sorbe. Se fundó a finales del siglo XI cuando se repobló después de la conquista por Alfonso VI. Perteneció al Señorío de Beleña pero la peste del siglo XIV acabó con la población. En 1420 fue refundado y en 1625 adquirió título de villa, como recuerda su “picota”. Un relajante paseo nos descubre su iglesia del siglo XVI, la escuela de 1931, la fuente medieval (única) la almazara, la bonita ermita de la Soledad a la salida del pueblo….y además da la posibilidad de tener una agradable conversación con la abuela del pueblo.

En La Mierla se unen al grupo otros cuatro moteros, dos de ellos son dos valientes jóvenes, llenos de afición, que con sus deportivas 125 van a continuar la ruta con nosotros. ¡Bravo muchachos!.

Desde La Mierla desandamos el camino y nos vamos hacia Tamajón. En el mismo pueblo y sin parar giramos hacia Muriel, dirección Cogolludo. Nos vamos adentrando en el espectacular cañón del Sorbe. Muriel es otra población cuyo origen se remonta al siglo XI. Perteneció a las Tierras de Atienza y luego al Señorío de Beleña. En los años 60 estuvo deshabitado y casi desaparece. Hoy es un bello lugar con casas de piedra, mirador sobre el río (en el bar del mismo nombre se puede comer pero conviene reservar antes), plaza, fuente vieja y la muy rural iglesia de Sta. Águeda del siglo XVI.

Hora de comer. Este sitio es idóneo pero hoy no nos pueden atender pues ya tienen el comedor lleno. Su dueño nos recomienda ir hasta Arbancón (que está en nuestra ruta) y comer allí. Sin perder tiempo seguimos por el cañón del Sorbe y a partir de aquí la ruta se hace todavía más bonita…cuidado, alguna curva puede sorprenderte si el paisaje te distrae.

Nuestro buen amigo Fernando Soler, que esta vez no ha podido venir nos aporta este comentario de Cela sobre la ruta de los botargas:

"En Arbancón, entre Cogolludo y Jocar, vive el tío Hermenegildo, que anduvo de botarga en Beleña y talla las máscaras en madera de nogal".

La fiesta de los botargas está muy relacionada con la bonanza de la próxima cosecha y comienza con el primer mes del año en los pueblos del norte de Guadalajara. Trajes de fuertes colores, ruidos y bailes en los que participa todo el pueblo. Se supone que comenzó como celebración de ciertos ritos o cultos a la naturaleza "existían ciertos genios del bosque, que con su magia, influían en el crecimiento de las cosechas". También podían ser pedigüeños medievales que realizaban piruetas y actuaciones para obtener unas monedas.

En Arbancón encontramos un lugar para comer “El Balcón de Arbancón”: unas migas y un poco de matanza, con ensalada, vino y ricos postres, aunque un “caldito” no habría estado mal para empezar. Buen momento para conversar, hablar de motos, de viajes, de la chaqueta de Roberto.

Hora de regreso no sin antes la “clásica foto de cascos”, luego con la bandera recompuesta, después del percance de Irlanda, por las hábiles manos de Natalia…

Y ahora hasta Cogolludo, luego a Jadraque para bordear, en una bonita subida, su imponente castillo defensivo, conocido también por “Castillo del Cid” y que se encuentra “sobre el cerro más perfecto del mundo”, según Ortega y Gasset. Una gran fortaleza que en 1889 fue comprada simbólicamente por 300 pesetas por el pueblo, al que ahora pertenece. Seguimos hacia Hitadisfrutando de buena carretera y paisaje. Cerca de esta última localidad, en Torre del Burgo,está nuestro último objetivo: el misterioso monasterio benedictino de Sopetrán. Su historia y avatares son muy extensos así que lo más recomendable es acercarse y admirarle con cuidado, está en ruina, y consultar la siguiente página: www.sopetran.es (La fuerza de un sueño). Descubrimos dónde se apareció la Virgen de Sopetrán en 1050, enterramientos con huesos humanos, el esfuerzo para que no se venga abajo… Lástima de la bonita Hospedería junto almonasterio que estaba cerrada, parece que no acaba de arrancar y afianzarse como negocio.

Una vez que abandonamos el lugar de Sopetrán la carretera hasta Guadalajara nos permite disfrutar de una buena conducción con la elegante luz de la tarde. Así llegamos hasta la autovía de Barcelona y en menos de una hora en casa. La parada para la despedida la hacemos en una gasolinera después de pasar Guadalajara. Ha estado muy bien y todos hemos disfrutado mucho con el día.

Yo soy de los que creo que viajando en moto percibes por donde pasas de una forma única. Te relacionas con el paisaje de una manera distinta, estás como metido en él, puedes sentir su olor, su forma, su calor o su frío, su brisa o su viento e incluso diría que hasta el color. También tu relación con la gente es diferente, siempre tengo la sensación de que es más amable y cercana, más directa. Sí, me gusta viajar en moto y el día de hoy ha sido de esos que refuerzan este sentimiento. Todo un placer y lo mejor, compartirlo con un buen grupo de amigos.

José Ramón.

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Ruta por la sierra de Castellón

2010-02-05T17:17:00.000-08:00

Madrid – Segorbe – Parque Natural de la Serra d`Espada – Castellón de la Plana

Salgo el sábado a la 8:40 hacía Valencia. El día está despejado y soleado y en cinco minutos ya estoy en la A3. El sol está my bajo y hace que la conducción sea incomoda porque voy un poco cegado. No hay apenas tráfico y para cuando me quiero dar cuenta estoy en el pk 108, sentado en la barra, tomándome un café y una tostada que me saben de miedo. He llegado con la manos heladas, había un par de dedos que ya no sabía si eran o no míos. En la gasolinera la gente es muy amable y la gran cristalera y lo limpio y tranquilo que está el local hacen que la parada resulte muy agradable.

Continuo tras 20 minutos y las manos me aguantan bien hasta pasar una zona con mucha niebla y con bajada de temperatura que hace que nuevamente vuelva a no saber si me he dejado algún dedo en la gasolinera. Como buena autovía, el camino es bastante monotono hasta llegar cerca de Requena en donde cambia la vegetación y el paisaje es más bonito. La temperatura sube y mis manos lo agradecen.

Han pasado unas tres horas y media desde que salí de Madrid y estoy en las inmediaciones de Sagunto. En lugar de seguir hacía Castellón, aquí me desvío y tomo la A-23 en dirección a Teruel con la intención de desviarme al llegar a Segorbe. Llevo un rato buscando una gasolinera y no veo ninguna y casi estoy sin gasolina. Me pongo a escasos 90Km hora y veo como va bajando el contador de la gasolina. Los Km de autopista se han tragado el depósito antes de lo deseado. Por fin reposto e inicio la ruta que se adentra en el Parque Natural de la Sierra de Espadan. Este parque se encuentra en el interior, pero para hacernos una idea en relación con la costa, estaría entre Sagunto y Castellón de la Plana.

Tomo la CV-200 y paso por Castellnovo camino de Almedijar. Una carretera no muy buena me va adentrando en el Parque, en el que predominan alcornoques, pinos y matorrales. Al llegar a Almedijar, la carretera se pone cuesta arriba, se estrecha y te encuentras metido en un camino con mucha piedra suelta que hace que vaya despacio, disfrutando del paisaje. Al llegar al punto más alto me paro y al fondo veo el mar.

De Ruta por Castellón

Me llama la atención también la gran cantidad de restos de fortificaciones que he ido viendo. Al parecer esta sierra vivió una época de esplendor con los árabes, cuando se construyeron castillos en todas las poblaciones y se convirtió en un centro de cierta importancia cultural y económica, con una ganadería y agricultura en auge gracias al riego con acequias, presas y acueductos que favorecieron el incremento de la población. Volviendo a la moto, bajo este pequeño puerto y llego a Ain, un pueblo muy cuidado y tranquilo donde me paro un rato.

De Ruta por Castellón

Desde allí tomo la carretera CV-223 en dirección a Eslida. Ahora la carretera es mucho mejor lo que se agradece. El camino me mete en un túnel trampa: todo el recorrido es una curva cerrada a la izquierda lo que hace que la mezcla de la luz que hay en el exterior y que el túnel está sin iluminar parezca que según entras se termine; pero todo queda en ese pequeño susto. De Eslida a Artana, la carretera está muy bien, el paisaje es bonito, hay muchos restos de castillos y pueblos en alto y se empiezan a ver campos de naranjos.

De Ruta por Castellón

Para cuando me quiero dar cuenta estoy en la A7 y llego a Castellón. Han sido 90Km tan solo, pero me han quitado de la monotonía de la autovía y me han permitido gozar de mi Deauville que tan bien se porta en todas las circunstancias y en carretera especialmente. Al llegar a Castellón pregunto para situarme en el mapa y me entero que allí no hay rotondas si no redondas. Por la ronda este me planto en un momento en el hotel. Son las 14:30 y apetece ducha y comer. Al final me han salido 442KM entre enlaces y especial; como si fuese un Dakar.

Un breve inciso. El motivo del viaje era venir para acompañar a unos amigos que competían en el XV Campeonato de España de Natación - Open de Invierno Master. A mí a veces me ha picado el gusanillo de competir, pero nunca me he arrancado, pero viendo el buen ambiente que hay, la mezcla de edades o la voluntad que le echa la gente, dan ganas de apuntarse.

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Castellón de la Plana – Onda – Olba - Teruel – Monreal del Campo – Madrid

Amanece un domingo templado y despejado y me planteo una ruta de vuelta que pase lo más posible por carreteras y evitar autovías. Pero antes de salir tengo tiempo de ver la luna llena sobre Castellón, amanecer en la playa y ver tres pruebas de natación.

De Ruta por Castellón

A las 12 me monto en la moto y me dirijo a Onda, en la CV-20, muy cerca de Castellón. Al llegar allí me doy cuenta que la elección de la ruta promete, pues me cruzo con varios grupos de motos y no tardo en empezar a disfrutar del camino, una carretera que se adentra en una sierra baja, todo muy verde y una carretera en muy buen estado llena de curvas no demasiado cerradas.

El tiempo acompaña y la carretera me lleva por un montón de pequeños pueblos, campos con naranjos, restos de ruinas de iglesias o similar, abundante verde y mucha agua.

Todo está muy cuidado y la carretera discurre a veces por pequeños desfiladeros y cruza algún que otro túnel. La sucesión de curvas me permite disfrutar aún más.

De Ruta por Castellón

Un pequeño puerto y diviso el pantano de El Arenoso, con unas aguas color azul turquesa.

De Ruta por Castellón

Al llegar a Olba la carretera cambia abruptamente y se convierte en un camino de cabras o carretera amarilla según el mapa. Me adentro en la provincial de Teruel y la campaña de hace unos años de “Teruel existe” me viene a la cabeza, pues debe existir pero necesita urgentemente de infraestructuras. La carretera se llama ahora TE-V-2001 y tras dejar atrás varias pequeñas poblaciones y algún pueblo abandonado me encuentro subiendo un pequeño puerto y al llegar arriba mi sorpresa es mayúscula. Enfrente de mi tengo un bosque de pinos y al fondo una sierra más elevada toda nevada detrás de la cual debe estar Cuenca. Además la carretera, si es que se puede llamar así, se ha estrechado aun más y parece que desaparecerá al tomar la curva que hay al fondo.

De Ruta por Castellón

El sitio es precioso, pero las nubes negras que han hecho acto de presencia, la soledad absoluta pues no se divisa ni una casa y el camino en tan mal estado me hacen plantearme seguir no más de 10 minutos por esa carretera. Me empiezan a entrar dudas de no haberme equivocado de desvío.

Por suerte, al tomar la curva que se veía al fondo me encuentro la autovía que iba buscando, la A-23 a la altura de Albentosa.

Nada mas entrar en la A-23 y ponerme a 120KM me da la sensación de ir en un misil, pues los casi 90KM que acabo de hacer, con tanta parada para ver el paisaje y hacer fotografías y con el camino de cabras de los últimos 15KM los he hecho bastante despacio, empleando mas de una hora y media.

Ahora todo es diferente, pero mi gozo duraría poco. Decido ir por la autovía y tomar la N-211 en Monreal del Campo. Huyo de las nubes negrísimas que se congregan en la sierra que hay a mi izquierda, los Montes Universales deben estar enfadados pues el cielo se va cerrando hasta que rompe a llover. Me paro bajo un puente y me pongo el traje de agua antes de calarme. Avanzo por la autopista bajo un aguacero hasta el desvío y allí paro a repostar y comerme un bocadillo. Me pongo el traje de agua y los cubre botas (antes se me resistieron) y me dirijo a Molina de Aragón. Este trayecto tenia que haber sido de disfrutar la moto mucho, la carretera es buena, las vistas bonitas y hay poco trafico pero los 130KM que hay hasta la N-II se convierten en una aventura reconcentrada pues al principio conduzco bajo la lluvia mientras veo el sol mas al norte pero muy pronto es como si hiciera de noche y solo son las tres de la tarde. Lluvia, algo de granizo y nieve que, por suerte no puede cuajar en el suelo pero si en mi casco y en la visera de la moto. No doy crédito a la tormenta en que me encuentro que al menos tiene de bueno que alterna lluvia y nieve y así no termina de cuajar del todo nunca. Me cruzo con hasta cuatro quitanieves que deben estar esparciendo sal o al menos preparándose para la que se avecina. Decido no parar ni un momento para intentar llegar a al A-II antes de que pueda cuajar y así hago.

Para cuando llego a la A-II la situación es peor. Estoy a la altura de Alcolea del Pinar y allí no solo si no que encima hay bastante trafico. Entro en la autovía y a escasos 300 metros hay un cache accidentado ruedas arriba y la consiguiente retención. Avanzamos y pasados pocos kilómetros la nieve pasa a ser agua y a la altura de Guadalajara sale el sol y me paro en una gasolinera a quitarme toda la parafernalia del equipo de agua, salvo el pantalón pues me da mucha pereza quitarme las botas.

Mis manos vuelven a la vida gracias al calor que hace en la gasolinera y con unos guantes secos el trayecto hasta Madrid lo hago en un abrir y cerrar de ojos. Ha sido durillo, las manos las tengo un poco atenazadas de sujetar la moto y del frío, pero la ducha que me doy y me sofá me hacen olvidar rápidamente la parte mas chunga del viaje y quedarme con el buen sabor de otro viaje en mi, ya lo dije mas arriba, estupenda Deauville (que el lunes lavo intensamente para quitarle toda la sal o mezcla que se le ha incrustado en este viaje).

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Han sido 512KM de viaje de regreso. En total 953km

Diego Soler.

Ruta por los castillos de Toledo

2010-01-26T14:03:00.000-08:00

Después de unas navidades muy lluviosas y nevadas, el tiempo nos dio un respiro y decidimos realizar una nueva ruta, en la que el objetivo no era tanto buscar carreteras biradas con grandes curvas, sino realizar una ruta más bien turística por los diferentes castillos de Toledo y en verdad que mereció la pena.

Esta vez, para variar intentamos que la Cervecería SUSARON fuera el punto de reunión para iniciar la ruta, pero por desgracia nos encontramos que estaba cerrada con lo que tuvimos que buscar una cafetería cercana para tomarnos el primer café del día.

Sobre las 9:15 con unos 5º de temperatura iniciamos la andadura en dirección a Toledo por la A-42. Sobre las 10:00 de la mañana llegamos a nuestro primer objetivo el parador de Toledo, desde donde podemos disfrutar de El Alcázar, la Catedral y el Tajo abrazando a la ciudad, simplemente impresionante.

Nuestra intención era tomarnos un café, pero nos informan que hasta las 11:00 no abren la cafetería, con lo que decidimos irnos dirección a Polán para llegar nuestro siguiente objetivo que no es otro que Guadamur. Al llegar a este pequeño pueblo nos encontramos con un castillo muy bien cuidado, que en su momento tuvo que tener un gran importancia puesto que en él se hospedaron Felipe el Hermoso, Juana La loca, el Cardenal Cisneros, el emperador Carlos I y la Princesa de Eboli. Por desgracia no es posible visitarlo conformándonos con verlo detrás de la valla que lo rodea.

A tan solo 6 kms por la CM-401 se encuentra el Castillo de Polán, testigo de la lucha entre cristianos y mulsumanes del siglo XII, que está incluido en el paisaje úrbanisto del mismo pueblo.

Después de las fotos de rigor, seguimos nuestro camino por la CM-4050 en dirección al embalse de Castrejón y Burujón. Aunque la carretera no está en muy buen estado, es un bonito paseo en el que descubrimos con un especie de palacete casi llegando al embalse.

Dudamos si entrar, aunque nos pica la curiosidad decidimos seguir adelante en busca del siguiente castillo en Barcience del siglo XI. Ya desde la carretera CM-4009, cerca de Torrijos, se puede divisar encima del cerro desde el cual domina la comarca. Para acceder a él hay que atravesar el pueblo, pero por desgracia ya vamos un poco justos de tiempo, con lo que decidimos no visitarlo y acercarnos a Noves.

Antes de ir a tomarnos el aperitivo al "Custom Bar", un bar motero con un gran encanto, nos acercamos a ver el Castillo de S.Silvestre. Para llegar a este castillo debemos tomar un camino de tierra, Jose Ramón con su BMW RT, pero con alma de "GS Adventure", nos anima cogerlo puesto que no es muy exigente. Y allá vamos, con nuestra monturas la Suzuki GSX650F, la BMW R1200RT, la BMW K1300S y la BMW R1200GS. Con cuidado llegamos a la entrada a la finca privada donde está situado el castillo, vemos que la verja está abierta y decidimos adentramos arriesgando a que nos llame la atención. Ya dentro vemos un castillo del siglo XV en ruinas que deja ver lo bello que un día fué.

Después de disfrutar este último castillo, nos dirigimos a Noves al "Custom bar" para tomarnos unas cervecitas, como siempre sin alcohol. Este es un bar motero que además de su encanto por su decoración, tiene otras como son sus cervezas y sus aperitivos.

Finalmente volvemos a Madrid por la A-5 habiendo disfrutado de una bonita ruta en buena compañía y pensando cual será la siguiente.

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Pingüinos 2010

2010-01-08T12:35:00.000-08:00

Pingüinos no sería la gran concentración invernal internacional que es sin el frío y duro invierno. Este año no podía ser menos que en ediciones pasadas y la nieve y las muy bajas temperaturas también se inscribieron en la concentración de 2010.

Aprovechando que las previsiones meteorológicas daban para el sábado 9 una “incierta tregua” en el temporal, decidimos viajar hasta Puente Duero (Valladolid) para estar en la 29ª edición de Pingüinos. Bien pertrechados para combatir el frío (-5º C al salir del peaje de la A-6, Adanero), Juan Recio (BMW 1150 GS ), José Ramón Noguerol (BMW 1200RT) y Jesús Blanco (BMW 1150 GS Adventure, un buen amigo y también gran viajero en moto) nos plantamos con nuestras monturas en el área recreativa de Puente Duero, donde se celebra la concentración.

Llegamos bien, la carretera limpia y sólo el tramo desde Guadarrama hasta Villacastín “recomendaba” ir con un poco más de precaución, siendo también el más frío de todo el viaje tanto a la ida como a la vuelta.

Tengo que reconocer que ir a Pingüinos con estas motos (protección, puños térmicos, seguridad…) y con buen equipo de ropa técnica adecuada se hace bastante más “confortable” que hace años cuando el viaje era más “heroico” con “otro tipo” de material y “otro tipo” de motos. En cualquier caso sigue siendo un viaje que tienes que hacer al menos una vez en tu vida (currículo) de viajero en moto.

¿Y en Pingüinos, qué?. Pues inscribirnos, ver el ambiente, encontrarnos con amigos, saludar a los conocidos, tomar varios “calditos pingüineros”, comer un buen bocadillo con bebida en uno de los puestos de avituallamiento, degustar el “carajillo pingüinero”, hablar de viajes y tierras fascinantes para recorrerlas en moto, curiosear por los puestos que venden “cosas” de moteros, ver motos “especialmente preparadas” para la ocasión, mirar con admiración a las leyendas vivas como las Africa Twin de Honda….

Tan pronto sale el sol, como nieva ligeramente, parece que no, pero hace bastante frío. La vuelta decidimos hacerla a primera hora de la tarde para viajar con luz y evitar la caída de las temperaturas. Nos abrigamos bien y enfilamos la A-6. Al principio hace buena tarde, con sol y unos “agradables” 5º C pero a la altura de Villacastín baja el termómetro y viajamos con unos poco “confortables” -1º C. Todo está nevado, la carretera limpia pero conducimos con precaución. Las temperaturas bajo cero (-2º C en el peaje) nos acompañan hasta la entrada del túnel de Guadarrama. En Villalba tenemos ya unos “cálidos” 4,5º C. Con cielo despejado y a buen ritmo a las 18:30 en casa. ¡Qué gusto la ducha caliente!.

Hasta otro año Pingüinos.

José Ramón

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Crónica Senegal 2009 “ESENCIA DE ÁFRICA”

2009-12-01T15:37:00.000-08:00

Este viaje ha sido una gran aventura e intenso, muy intenso. Hemos tenido cada día muchas situaciones y vivencias que serán inolvidables: las veteranas motos que llevamos, las pistas, las carreteras, los poblados y las poblaciones más grandes, la pobreza que hemos visto, los colores y los olores, el ruido de la selva por la noche, navegar en un pequeño bote por el río Gambia hasta el anochecer, el lago Rosa y las playas de Dakar. Pero especialmente nos quedamos con la gente de Senegal, de una calidad humana excepcional sobre todo en los poblados lejos del turismo y siempre dispuesta a ayudar al viajero en apuros.

Dakar, Tambacounda, Parque Nacional de Niokolo-Koba, Lago Rosa… lugares que van a quedar en nuestro recuerdo.

Nuestras Yamaha XT600 (del 85 y del 92) nos permitieron volver a los orígenes de los viajes en moto y saborear cada metro de carretera, empaparnos de olores, apreciar todo lujo de detalles y estrechar la mano de todos los que se cruzaban en nuestro camino. Solventar las averías de las motos con la ayuda de la gente de allí nos otorgó una confianza extraordinaria y llegamos a sentir que todo saldría bien, que nada ni nadie podría detenernos.

Senegal nos ha cautivado por su hospitalidad, su belleza y sus gentes…. ¿A qué esperas para descubrir la esencia de África?

Gracias a TM Seguridad, Distribuciones Petroleras Los Llanos y a Moto Enduro Senegal por haber contribuido a hacer posible este sueño.

Un abrazo a todos. Ha sido una pasada de viaje.

“El destino de los sueños es cumplirlos”

Juan Recio y José Ramón Noguerol

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Senegal 2009 “ESENCIA DE ÁFRICA”

2009-11-14T14:25:00.000-08:00

Itinerario

Nuestro viaje comenzará en la archiconocida capital, Dakar. Desde allí, atravesaremos a lomos de dos Yamahas XT 600 las gigantescas sabanas hasta llegar a la mítica Tambacounda. Posteriormente las ruedas de nuestras motos se dirigirán al Parque Nacional de Niokolo-Koba atravesado por el río Gambia donde se agregan el cacareo de las pintadas, el canto de las aves, los aullidos de los monos y los rugidos de los más de un centenar de leones que recorren el parque.

Finalmente llegaremos a Kedougu en la frontera con Guinea Conakry y volveremos a Dakar realizando algunas de las etapas del legendario Raid . No faltarán los últimos 130 kilómetros hasta el Lago Rosa donde nos daremos nuestro merecido chapuzón y brindaremos por la satisfacción del deber cumplido.

Agradecer la ayuda para la realización de este viaje a:

Distribuciones Petroleras de los Llanos
TM Seguridad
Motoenduro Senegal
Levior y Bikers

Quienes Somos

José R. Noguerol

53 años, casado y padre de dos niñas es natural de Barcelona, con familia asturiana y residente en Madrid desde hace 50 años. Licenciado en Biología Ambiental, actualmente trabaja como profesor de Ciencias de la Tierra y Medioambientales y cuenta en su haber con más de 9 grandes viajes en moto por Europa y América.

Juan J. Recio

38 años, casado y padre de dos hijos es natural y residente en Madrid, aunque tiene sus raíces en Navalcán (Toledo). Licenciando en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente trabaja en el sector bancario y cuenta en su haber con 9 grandes viajes en moto por Europa, África y América.

Ambos complementan su historial viajero con su inquietud por la comunicación, habiendo publicado, en las revistas especializadas de mayor difusión, distintos reportajes acerca de sus viajes. Para éste año han unido nuevamente su experiencia, sus fuerzas y su pasión para intentar recorrer juntos, por supuesto en moto, uno de los países más emblemáticos dentro del mundo de los viajeros, Senegal, un paraíso inesperado lleno de color, con gentes agradables y con costumbres ancestrales donde descubrirán in situ la esencia de África..

José R. Noguerol y Juan J. Recio en el Salar de Uyuni (Bolivia)

Historial viajero de los pilotos

José R. Noguerol

1982- Andorra

Desde Madrid al Principado de Andorra con toda la ilusión del mundo, con un equipo que hoy daría risa . Aún recuerdo cómo me adelantó una flamante BMW R100RS...era extraterrestre.

1985- Suiza

Atravesando Francia y el corazón de Suiza para instalarnos en un pequeño pueblo cerca de St.Gallen , a unos 70 Km. de Zurich, que nos permitió recorrer ese bello país alpino y convivir con la gente del lugar.

1986- Leichestein-Alemania-Suiza

De nuevo el paso obligado por Francia pero esta vez por la costa para subir hacia Grenoble, Ginebra, Berna, Lucerna. Leichestein, Lindau, lago Bodense, Basilea, las cataratas de Schaffaussen....

1987- Portugal

Con el estreno de la elegante K75, de asiento naranja, al país vecino. Primero Madrid a Viveiro, en Galicia, y costeando por Finisterre entramos a Portugal por Valença do Miño, Oporto, Coimbra, los monasterios de Batalha y Alcobaça, el Castillo da Pena de Sintra, las vacacionales Cascais y Estoril y la gran Lisboa.

1990- Austria
De nuevo por Francia, atravesando Suiza hasta Innsbruck. Luego a la bella Salzburgo y a la imperial Viena. También a Garmisch y a Munich con la visita obligada al museo BMW y como no el mítico Stelvio hasta Bolzano y vuelta a Insbruck por el paso Brenner. Y para el currículo, desde Bellegarde, cerca de Ginebra, hasta La Junquera conduciendo bajo una lluvia intensa y navegando sobre las olas que nos dejaban los trailers. Aún no me creo que pasáramos aquel infierno.

1991- Holanda-Dinamarca
Francia y las medievales Brujas, Gante, La Haya jurisprudente, y las animadas Utrech y Amsterdan, paso por el gran dique del Mar del Norte hacia Groningen, Hamburgo, Puttgarden para tomar un ferry y por fín en tierras danesas hasta la bella Copenague sin olvidarnos de llegar hasta el castillo de Helsingor.

1992- Inglaterra-Escocia

Ferry en Santander y atravesar Inglaterra hasta la Adrian´s Wall, las tierras escocesas y Edimburgo con su espectacular Military Tatoo y luego Gales.

1993- Bretaña
Esta vez una Francia diferente, la región de la Gascogne, Burdeos, la región del Loira con magníficos castillos como el de Chambord, Orleans, la mítica Le Mans y Bretaña con la medieval Dinan, el misterioso Mont Sant-Michell, St. Malo y las ostras.

2008- Bolivia

Vuelta a los grandes viajes de la mano de mi gran amigo Juan Recio. Ninguno como este. La Paz, el Salar de Uyuni, los pueblos y las gentes bolivianas y en los confines de este mundo la Laguna Colorada y Laguna Verde. Duro pero mágico.

2009- Irlanda
Todo un tour por la verde Irlanda desde Dublín pasando por Hook Head, el Ring of Kerry, la península de Dingle, los Moher, el Parque Nacional de Connemara y el objetivo de Achill Island. Siempre buscando carreteras poco habituales y atravesando territorios con paisajes únicos. Probablemente uno de los mejores lugares en Europa para viajar en moto.

Publicaciones

Bolivia (Publicación inminente en los próximos meses en la revista Solo Moto 30)

Irlanda (Publicado en la revista Motoviva de noviembre y diciembre de 2009)

Página Web

En http://rutasafa.blogspot.es encontraréis una selección de rutas nacionales y el último viaje por Irlanda.

Juan J. Recio

2000- Portugal.

2.800 Km. en 7 días recorriendo una tierra donde "El fado no sólo es melancolía y tristeza, también es un canto a la alegría y a las ganas de vivir".

2001- Cabo Norte (Noruega).

12.500 Km. en 20 días atravesando Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia para llegar al punto más septentrional de Europa tras cruzar el Círculo Polar Ártico

2002- Suiza.

5.500 Km. en 12 días descubriendo la comarca de Valais y los majestuosos puertos de montaña suizos.

2003- Escocia.

5.700 Km. en 10 días atravesando toda Inglaterra, Escocia, Las mágicas Islas Skye y La Bretaña Francesa.

2004- Austria.

6.500 Km. en 15 días recorriendo la mejores carreteras alpinas de Austria, los Castillos Reales Bávaros, los Dolomitas italianos, el Passo del Stelvio uno de los más alto y peligrosos de Europa con sus 2.750 metros de altitud y los Álpes franceses.

2005- Marruecos.

4.500 Km. en 11 días recorriendo al Atlas marroquí, las Ciudades imperiales y llegar hasta las impresionantes dunas de del mítico Erg Chebbi en pleno desierto Sahel.

2006- Ushuaia.

8.000 Km. en 18 días para llegar al Sur del Sur pasando y visitando en nuestro recorrido lugares de una belleza infinita como el Perito Moreno, el único glaciar del mundo que no está en retroceso, el Parque Nacional de Torres del Paine y el Parque Nacional de Tierra de Fuego. Posteriormente regresamos nuevamente a Santiago de Chile con la memoria repleta de recuerdos imborrables y paisajes eternos.

2007- Estambul.

5.000 kilómetros (sin contar los largos enlaces en Barco) en 11 días recorriendo para ello la bella Italia y la clásica Grecia. Atravesando los famosos monasterios de Meterora y el Monte Olimpo para finalmente llegar hasta una ciudad que es ante todo una encrucijada, y un puente entre dos continentes. En definitiva llegamos hasta las Puertas de Asia.

2008- Bolivia.

3.000 kilómetros en 10 días saboreando y en ocasiones sufriendo la dureza del altiplano boliviano. En el viaje se atravesó el Salar de Uyuni, que con una superficie de unos 12.000 kilómetros y situado al suroeste de Bolivia, es el desierto de sal más grande del mundo y uno de los espectáculos naturales más maravillosos de la tierra para llegar finalmente a la Laguna Verde y Colorada en los confines de Bolivia.

Publicaciones

Cabo Norte “Nordkapp” (Publicado en el Solo Moto 30 de enero de 2002)

Suiza (Publicado en el Solo Moto 30 de abril de 2003)

Escocia (Publicado en la revista Motoviva enero de 2006)

Ushuaia (Publicado en la revista Motoviva en agosto y septiembre de 2006)

Istanbul (Publicado en la revista Motoviva de octubre de 2007)

Bolivia (Publicación inmimente en los próximos meses en la revista Solo Moto 30)

Página Web

En www.viajarenmoto.com encontraréis una selección de las mejores fotos, reflexiones y experiencias sobre sus viajes.

Próximos proyectos

Machu Picchu- 2010

Para el 2010, nuestro objetivo será llegar hasta las ruinas de Machu Picchu en Perú. Una apasionante aventura que nos llevará nuevamente desde La Paz (Bolivia) hasta la ciudad sagrada de los Incas recorriendo la temida Carretera del Muerte y surcando el Lago Titicaca. Sin duda, la soledad y el famoso mal de altura serán nuestros compañeros inseparables de viaje.

Islandia-2011
En el 2011, nuestro destino será Islandia, la segunda isla europea en superficie, esta situada a sólo 250 Km. de Groenlandia.. El 11% de la superficie está cubierto por glaciares y cuenta con 200 volcanes, 30 de ellos activos. Hay mas de 600 manantiales de aguas termales por todo el país; géisers,glaciares y paisajes volcánicos por dónde quiera que vayas. En el verano de 2011, embarcaremos nuestras motos perfectamente equipadas para soportar las duras condiciones climatológicas en Ergsberg (Dinamarca) y llegaremos a Seydisfjordur, en el este de la isla..

El destino de los sueños es cumplirlos

Ruta hasta Sacedón

2009-10-16T11:46:00.000-07:00

Después del verano y viendo el tiempo que estaba haciendo, decimos realizar una nueva convocatoria para iniciar la temporada de rutas de este año.

En esta ocasión nos juntamos la cifra nada despreciable de 7 motos que como siempre quedamos en la puerta del colegio Sagrada Familia, a las 9:30. Después de esperar a que llegará todo el mundo sobre las 10:00 iniciamos el camino a nuestro destino Sacedón. Aunque, no teniamos una ruta muy definida, decidimos ir de forma directa a Sacedón por A-2 hasta Guadalajara para después allí tomando un cafe decidir cual sería la ruta definitiva.

Después de repostar de camino a Guadalajara, tomamos la salida 55 para coger la N-320. Dejamos atrás pueblos como Horche o Tendilla para llegar a las primeras curvas cercanas al pantano. Se nota un gran ambiente motero que me hacia recordar el que se vive en el puerto de la Cruz Verde. Ya cerca de Sacedón paramos en un mirador para admirar las vistas tan bonitas se pueden ver del pantano.

Después del pequeño descanso llegamos a Sacedón donde toca tomarse un café y hablar de motos, además de la pifia de Jorge Lorenzo en el gran premio de Australia. Ya con tranquilad decimos la ruta de vuelva a Madrid, poniendonos en marcha deshaciendo el camino por la N-320 hasta el desvio a Fuentelencina y desde ahi a Hueva. Pasado Hueva tomamos la carretera GU-212 dirección Aranzueque donde descubrimos una buena carretera con unas curvas bastante divertidas y con poco tráfico, con lo que pudimos disfrutar bien de ellas.

Ya pasado Loranca de Tajuña tomamos la CM-236 donde nos volvimos a encontrar un tramo de curvas en subida todas para nosotros, sin ni un solo coche. ¡Que gozaaada!.

Desde aqui fuimos a Corpa para pasar por Valverde de Alcala en dirección Alcala de Henares y coger de nuevo la A-2 . Un gran día por que si casi sin preparar la ruta nos salio redonda, buen día, bonita carretera y sobre buena compañía. Hasta la próxima.

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Crónica Irlanda 2009 "Top of the morning for you!"

2009-08-30T03:01:00.000-07:00

Irlanda es el estado más occidental de Europa y ha sido siempre más un país agrícola que una nación industrializada. A causa de ello es uno de los últimos lugares donde se conservan la forma de vida rural y la belleza inalterada de su paisaje: los ríos y lagos limpios, las edificaciones históricas, la música tradicional, son sin duda un patrimonio inmenso, un magnífico objetivo para los amantes de los viajes en moto. Irlanda es el país de la gente cordial y de los paisajes encantadores: fáilte! (bienvenidos)

Nuestro viaje ha tenido dos premisas: hacerlo en 8-9 días y que fuera razonablemente económico. Estas fueron dos buenas razones para decidirnos por alquilar las motos en Dublín (MOTORCYCLE RENTAL IRELAND).

El objetivo fue alcanzar Achill Island. ¿Por qué? Quizás por su lejana posición occidental, sus dramáticos paisajes costeros, el prometedor recorrido por la Atlántic Drive y la historia del capitán Boycott. Para llegar hasta allí trazamos un recorrido envidiable para los que nos gusta viajar en moto: Glendalough en el corazón de las montañas Wicklow, el Mar de Irlanda en Brittas Bay, Hook Head el faro más antiguo de Europa, el impresionante Healy Pass, de Black Valley al Gap of Dunloe atravesando las más altas montañas irlandesas, las Mac Gillicuddy´s, el Parque Nacional de Connemara, la taberna del Polo Sur, cruzar el Shannon en ferry al atardecer, los famosos Cliffs of Moher y los espectaculares y sobrecogedores acantilados de Loop Head, la Atlantic Drive ….

Un viaje que nos ha permitido descubrir pequeños rincones llenos de un encanto especial como el B&B de Teddy O´Sullivan en el precioso puerto de Killmakillogue Harbour, nuestro primer alojamiento en Irlanda en la casa (B&B) de Liam y Zell, Riversdale House, el elegante hotel Lodge de Connemara, el Strand Hotel (el de Hitchcok), , el antiguo pub Buggles, el deseo de volver a la bella Kilkee, disfrutar de la música en vivo (y de la cerveza) todo el equipo, los desayunos irlandeses, temprano, que nos servían para revisar la ruta y cargas energías para la jornada de moto, el alojamiento de la última noche antes de llegar a Dublín, en Athlone…..

Irlanda con sus paisajes, su gente, su hospitalidad, su música, nos ha cautivado. Realmente es un de los viajes más bonitos para hacer en moto en Europa:

“Westward ho, let us rive with the sun and be off to the land of the best” (Hacia el oeste sí, levantémonos con el sol y vayamos a la tierra del oeste)

Equipo Irlanda:

Nando Dívar (BMW R850R)
Diego Soler (BMW 1200 GS)
Fernando Soler (Honda
Transalp)
José Ramón Noguerol (BMW 1150GS)
Roberto Pendolero (apoyo
técnico en Madrid)

PD: La revista Motovia publica en los números 68-69 y 70 (corresponden a los meses de Noviembre, Diciembre y Enero) un extenso reportaje del viaje

6º, 7º y 8º día en Irlanda (Kinvara - Bublín)

2009-08-12T16:57:00.000-07:00

6º día en Irlanda (Kinvara - Dugort)

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Kinvara. Aquí dormimos, un pueblín muy mono en un entrante de la bahía de Galway, con la típica calle colorida con los pubs y todo muy limpio; además tiene un pequeño puerto y eso le da cierto encanto adicional.

Salimos camino del Parque Nacional de Connemara por la N18 y luego tomamos la N6 en dirección Galway, ciudad que bordeamos por la derecha para tomar la N59. Esta carretera tiene tiene bastante tráfico y es muy estrecha. Paramos en en el Castillo de Aughanamure y continuamos en busca de la R344 que tiene que aparecer a la derecha después de atravesar una pequeña población llamada Recess. El paisaje empieza a ser muy bonito pero se convierte en espectacular cuando entramos en esa carretera. Estamos bordeando el PN de Connemara, un sitio precioso con un lago que trasmite una paz bestial. Vamos a dos por hora para disfrutarlo y como llevamos un rato buscando un sitio donde tomar un café paramos al ver el cartel del Hotel Lough Inagh. Como nos ha ocurrido otras veces en este viaje la elección es estupenda pues el sitio es maravilloso, refugio de pescadores pudientes. Nos tomamos unos capuchinos en un saloncito con unos butacones muy cómodos mirando por la ventana el paisaje. No queríamos irnos de allí de lo bien que se estaba.

Continuamos y llegamos a la abadía de Kylemore, al mas puro estilo harry Potter. Deshacemos un poco lo andado y seguimos por la N59 para torces a la izquierda por la R335 un poco después de Leenane. Nueva carretera muy bonita, dejando a la izquierda el entrante llamado Kilary Harbour que recuerda a un fiordo Noruego y atravesamos el Doo Lough Pass, otro sitio desértico, precioso, que invita a pararse y quedarse un rato tranquilamente disfrutando del paisaje.

Llegamos a Louisburgh, pueblín bonito, por una carretera muy divertida para la moto y bajo algo de lluvia y viento. Allí nos tomamos unas hamburguesas espectaculares que merecieron un reportaje fotográfico. Continuamos hasta Westport donde Fernando se queda a dormir para cuidar un poco su espalda. La elección de este sitio es por dos razones: es un sitio que la guia lo pone como entretenido y con vida y esta en un punto que es bueno para encontrarnos a la vuelta de nuestra escapada a las Achill Island.

Seguimos por la N59, omnipresente, y pasado Mayaranny torcemos a la izquierda al ver el cartel de Atlantic Drive. Empezamos a rodear por la izquierda la Corraun Peninnsula, otro momento de paisajes precisosos, casi ni un alma y mucho disfrutar. Asi llegamos a las Achill Island y su puente "levadizo" en caso de que pasen buques que así lo requieran. La idea es llegar a Dooagh por la R319. Allí vivió el capitán Inglés Boicot, origen del termino con el mismo nombre y al que los irlandeses le hicieron el vacío cuando llego a tomar el control de unas tierras que los ingleses quitaron a los irlandeses del lugar. Pero como los nombres los ponen en gaélico a veces, la zona no la teníamos marcada en el rutometro casero, llovia y ya ibamos a piñon fijo, acabamos en Dugort.

No nos cuadra nada pero buscamos alojamiento y acabamos en el Strand Hotel, hotel al pie de un monte, junto a una playa con bandera azul, hotel de pelicula de Hitchcock, decadente. Nos recibe el dueño en la puerta muy amablemente y nos enseña los cuartos. Acabamos en un duplex de tres camas y salimos corriendo a la playa, pues no nos queremos ir de Irlanda sin darnos un bañito antes. El baño nos sienta de muerte, el agua esta fresquita y a pesar de estar nublado y ser las siete de la tarde fuera se está bien. Cenamos allí como en casa, un pure de verduras y un pescadito que nos supieron muy bien y luego escuchamos en el bar del hotel a un grupo cantar música variada y a los sobrinos/nietos o no sabemos exactamente que del dueño dando un concierto de flauta irlandesa, en el bar repleto de parroquianos. El llegar aquí fue un golpe de suerte, pues fue especial el plan de esa tarde noche.

7º día en Irlanda (Dugort - Athlone)

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Ya estamos en el día 7º día . Salimos en busca de Dooagh y recorremos la isla. Que luz tan bonita, que paisajes azotados por el viento, que paz y tranquilidad se respira por aquí. Llegamos sin dificultad a Dooagh, se nota que con mas vida que el sitio desértico en el que estuvimos nosotros. Recorremos la zona y llegamos al final de la R319 a una playita maravillosa. Alli hacemos una nueva foto con las banderas que llevamos, es el punto mas al oeste de Europa al que hemos llegado antes y el paisaje es espectacular. Al volver tomamos una carretera sin salida que nos lleva a un lago replica de Peñalara pero solo para nosotros. Está lloviendo y decidimos tirar hacia Wesport lo mas derecho posible. Atravesamos la península de Corraun por la R319, por una carretera divertida, con curvas con mucha visibilidad y muy abierta y a un ritmo agradable por lo que disfrutamos mucho la moto en esos momentos.

Nos plantamos en la Burrishole Abbey en poco tiempo, posiblemente la ruina mas bonita que visitamos. Llegamoa a Wesport y decidimos que camino tomar de regreso a Dublin. Saldremos por la N5 y tomaremos la N60 hacia Roscommon y la N61 hasta Athlone. En el camino paramos a ver el Rindoon Castle, ruina total, pero que nos permite dar un paseo muy relajante y que nos sirve para estirarnos un poco. Llegamos a Athlone, bastante feo y tenemos la suerte de encontrar en el último momento un B&B muy chulo en una casa grande. Cenamos y descansamos después de una Guinness en el pub mas antiguo de Irlanda y Gran Bretaña, el Sean's Bar.

8º día en Irlanda (Athlone - Dublín)

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El 8º día es un recorrido corto hasta Naas para devolver las motos. Recorremos la N80 hasta Tullamore y tomamos la R420 hasta Portarlington para terminar tomando la M7 hasta la salida 10 de Naas. Cruzamos al otro lado por el puente, tomamos la segunda salida de la rotonda a la izquierda y tras recorrer un kilómetro escasamente torcemos a la izquierda en el deposito de camiones a la salida de un curva y ya llegamos al punto de partida de este bonito viaje.

Ya solo queda irse a Dublín, pasear por allí , tomar unas Guinness y hablar del viaje, cenar y dormir en un hotel infame. Al día siguiente, somos turistas totales y nos montamos en un bus de dos pisos para dar una vuelta por Dublín.

Aeropuerto, viaje cómodo y a casita.

Habrá mas.....

4º y 5º día en Irlanda (Killarney - Kinvara)

2009-08-10T04:13:00.001-07:00

4º día en Irlanda (Killarney - Kilrush )

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Hola de nuevo,

Hoy hemos llegado a Kinvara que se encuentra en la bahía de Galway, en un entrante. Pero empecemos por el principio, jueves 6.

Nos despertamos en Killarney después del día fantástico que pasamos por la península de Beara y cruzando la de Kerry, por los respectivos pasos de Healy Pass y Dunloe Gap. Fernando tenia un incipiente dolor de muelas y fuimos al medico con la tarjeta de la SS Europea y le recetaron una antibiótico. Tras este pequeño problema nos fuimos hacia la península de Dingle por la R563 en sentido a Miltown y luego hasta Castlemaine y de aquí cogimos la carretera que costea y pasa por Inch y termina en Anascaul, donde nos tomamos un cafe en la taberna del Polo Sur, muy chula, llena de fotos de aventureros de los polos. Me falla ahora la memoria, pero creo que la fundo un descendiente de Amudsen (tal y como soy sera de otro, pero por ahí va el tema).

Después seguimos por la N86 hacia Dingle. A diferencia del día anterior, esta zona esta llena de gente, mucho coche, mucho turismo. Aun así el paisaje es precioso, la carretera a vecdes esta encajonada por unos muros de vegetacion con flores de color rojo, naranja, amarillo y lira, es como un túnel vegetal multicolor durante cientos de metros. Llegamos a la playa de Inch en la que se rodó "La Hija de Ryan" y metemos las motos en la playa, con marea baja. La playa es enorme, desde allí se divisa la península Kerry, un dia nublado con una luz impresionante. Seguimos hasta Dingle y tomamos a la izquierda la R559, costeando. La carretera es estrecha y pronto se pega a una pared de piedra a la derecha y el mar a la izquierda. Un poco antes nos cae un repentino chaparron y nos mojamos bastante, pero termina pronto y no nos ponemos el equipo de agua. Recorremos la carretera parando donde podemos . El paisaje es impresionante y aquí y allá aparece una playa preciosa con varios intrépidos surfistas o sobre planchas en el agua. Comemos cerca de Ballyferriter en una taberna. Volvemos a Dingle y subimos el Connor Pass.

Desde Dingle la subida es muy divertida, curvas abiertas con mucha visibilidad que las GS suben con total suavidad. Arriba la vista es impresionante, tanto de un lado como de otro. La bajada por el otro lado nos explica el por que de tener que dejar el paso. La carretera es muy estrecha y en varios puntos no pueden pasar coches o motos en ambos sentidos. Bajamos en caravana. Ponemos rumbo a Tarbert por la N69 donde hemos quedado con Paul, el del alquiler, para que nos cambie la Transalp de Fernando que tiene mal la amortiguacion. Llegamos un poco antes de las seis de la tarde y allí están con la moto "nueva". Hacemos el cambio de las cosas y cogemos el ferry que nos lleva a Killimer y de ali a Kilrush por la N67. Dormimos en un B&B en mitad del pueblo, que tiene debajo un pub con el premio a los que mejor tiran la Guinness, que puntería tenemos!!. Después de cenar, nos tomamos una cerveza en el pub mientras oímos como tocan música irlandesa en vivo.

5 º día en Irlanda (Kilrush - Kinvara)

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Hoy viernes amanece seminublado, con muy buena pinta para montar en moto. La temperatura es ideal todos estos días y la lluvia ha sido bastante poca hasta el momento, al menos para lo que esperábamos. Desayunamos nuestro Full Irish Breakfast y salimos hacia Kilkee. Que pueblo mas tranquilo, con una pequeña bahía en la que varios niños están aprendiendo vela y remo. Es un sitio relajante. Seguimos hacia Loop Head por la R487. Este saliente que debe se barrido por el viento tiene muchas granjas y muestra claramente lo duro que debe ser la vida por aquí. Llegamos al faro y las vistas son impresionantes, es un sitio algo místico, con el viento, el verde, los acantilados (pequeña escala de lo que son los Moher, pero verlos sin gente los hace mayores). Volvemos a Kilkee, nos tomamos un capuchino y salimos a Quilty y al Spanish Point, lugar en el que varios galeones españoles se hundieron. Alli hay una placa con una visita de los Reyes de España y allí nos hemos hecho unas fotos con las banderas de Moteros de la SAFA, la española y la de Asturias; todo un despliegue. Luego hemos ido a los Cliffs of Moher por la R479. Aquí ya es una procesión de coches y autobuses. Los acantilados son muy bonitos pero para mi gusto hay tanta gente que pierden mucho encanto. Nos dirigimos a Doolin, donde salen los ferrys a las islas de Arran y comemos unas viandas que habíamos comprado en un super; las tomamos en unas piedras a pie del mar, viendo los ferrys que entran y salen. Continuamos costeando por la R477 y pasamos por el Black Head. La carretera es muy bonita, mucha piedra, mucha curva para difrutar a velocidades bajas. Asi, curva por aquí , paisaje por allá, mar todo el rato llegamos a Ballyvaughan, pueblin donde un cafe pegados otra vez al mar nos sienta muy bien, Seguimos hasta Kinvara por la N67.

Mañana queremos pasar por Galway camino Leenane para dormir en las achill Islands, unidas por un puente que debe merecer la pena ver. y El domingo cortaremos Irlanda por la mitad para dirigirnos a Naas y devolver las motos el lunes, pues no nos da tiempo a mas.

Ayer fueron 243 km y hoy no me fijado, pero cerca de los 200.

Seguiremos contando si encontramos huecos.

2º y 3º día en Irlanda (Brittas Bay - Killarney)

2009-08-05T23:44:00.000-07:00

2º día en Irlanda (Brittas Bay - Skibereen )

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Ayer no pudimos contarte y lo hago ahora, aunque vendrá una crónica mas completa mas adelante. Ayer toco etapa de transición, lo importante era llegar al suroeste para empezar la parte mas atractiva del viaje. Por eso motivo nos metimos en el cuerpo 440km pero por carreteras tipo nacionales de las nuestras, con bastante trafico y a ratos bastante agua.

Empezamos por Brittas Bay a donde llegamos desde Laragh por la 763 y atravesando Wicklow. Es una playa enorme y preciosa, apetecía quedarse allí. De allí tiramos por la N11 camino del Ring of Hook, faro en un saliente con buenas vistas y donde comimos un bocata con una tarta que nos supieron de muerte en una mesa en el exterior. Después de comer nos pusimos las pilas pues queriamos legar a Skibereen y quedaba un rato de carretera mas abajo de Cork. Llegamos cansados un poco tarde, a eso de ls 20:00 y fue difícil encontrar alojamiento, durmiendo al final en un hotel carillo. Salimos a cenar y a tomar una cerveza.

3º día en Irlanda (Skibereen - Killarney)

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Hoy ha sido el dia estrella hasta el momento. Hemos hecho 174KM por carreteras precisas, de montaña, con curvas para aca y para alla y unas vistas impresionantes. Y todo rodeado a veces de una frondosidad increíble. Hemos pasado la península de Beara por el Healy Pass, una pasada de bonito y precioso para la moto con mil y una curvas. Pero hemos pasado pueblos como Glengariff que eran muy bonitos y atravesado el anillo de Kerry por el Gap of Dunloe, difícil de encontrar el paso pero mereció la pena, ideal para las trail, estrechito, sube y baja, un rio en un margen, subidas y vistas impresionantes, lagos incluidos.

Hoy ha sido una pasada de bonito todo el recorrido, pocos kilometros pero muy intensos. Hemos comido junto al mar en un pub encantador, donde nos hemos hecho una foto con los grifos de cerveza muy simpática. Ahora estamos en Killarney y nos vamos a cenar.

Seguiremos contando.

Un abrazo

1er. día en Irlanda (Bublín - Naas - Glendalough)

2009-08-03T15:43:00.000-07:00

Esta vez, nos hemos ido un poquito más lejos hacer para hacer una ruta algo más largo, pero que merece mucha la pena Irlanda. Los moteros que se han embarcado en esta aventura han sido Jose Ramón, Nando, Diego y Fernando. En este blog iremos relatando su viaje con las crónicas que nos vayan mandando y en la medida de lo que se pueda se iran poniendo las fotos que nos hagan llegar.

1er. Día - Bublín - Naas - Glendalough

El viaje ha sido muy bueno, el avión llegó a su hora y no perdimos las maletas en el intento. Allí nos esperaban con una furgoneta con una foto de dos motos por carreteras irlandesas. Paul, el del alquiler de las motos, había alquilado una de las Transalp y la BMW pequeña. A mi (Diego) me ha dado al mismo precio la BMW 1200 Trail, una delicia de moto, suave, ligera. Nando lleva una BMW 850 y luego la Transalp Fernando y Jose Ramon la BMW GS 1150.

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Cogimos las motos y nos fuimos de Naas a Glendalough, pasando por por el Wicklow Gap, donde se rodó la peli de Braveheart de Mel Gibson. La carretera no muy ancha, con curvitas suaves, ultra verde al rededor, muy bonita. Nos ha llovido un poco y despues de comer un mucho. Estamos en un B&B precioso, Riversdale, con vistas al bosque y al rio. Hemos visto el monasterio de Glendalough, lo que queda, bonito, muy celta, con un cementerio de peli de terror y ha sido bonita la visita a pesar de hacerla bajo la lluvia, jajaja. Luego una buena pinta y a la casita en taxi para evitar la lluvia.

Bueno, os dejo, si seguimos teniendo internet en los hoteles os iré contando.

Hasta la proxima conexion Safamoteros

Ruta por Toledo hacia las bodegas de Osborne

2009-06-05T16:40:00.000-07:00

En esta última convocatoria de la temporada nos marchamos por tierras toledanas hacia uno de los lugares de más importancia internacional: Las Bodegas Osborne.

Como de costumbre partimos desde el cole en la calle Oberón Nº6, con la asistencia especial de la gran reportera Mª Carmen. Con nuestros depósitos a tope haremos hoy una buena tirada de kilómetros aunque tendremos que volver a repostar antes de volver de semejante tute. Tomamos la M-40 y por el desvío hacia Toledo A-42 calentamos neumáticos hasta el kilómetro 67 donde bordeando Toledo enlazamos con la CM-4000 dirección La Puebla de Montalbán, cuna de Fernando de Rojas, autor de La Celestina. En su plaza mayor hacemos un coffe-break y comentamos los destinos que deseamos visitar.

Nos vamos por la CM-4009 y a unos pocos kilómetros por una pista de tierra intentamos acercarnos a ver el Castillo de Montalbán, el más grande de la provincia de Toledo. Originariamente fue una importantísima alcazaba musulmana conquistada por Alfonso VII y entregada al temple, posteriormente requisada por Fernando IV y después entregada de nuevo a la Orden por Juan II a Don Álvaro de Luna. Fue una de las encomiendas más importantes de la Orden en Castilla reconstruida en el siglo XII. Pero una cadena atravesando el camino nos impidió el asedio y hacernos una foto entre sus torres, quizás porque al estar en una finca privada debimos pedir permiso al Ayuntamiento de San Martín de Montalbán, qu gestiona sus visitas. Otra vez será.

Media vuelta y nos vamos hacia la iglesia de Santa María de Melque. La iglesia visigoda mejor conservada de España y con una potente historia templaria. Fueron los templarios de la jurisdicción de Montalbán quienes levantaron la torre central. Allí se encontró una de las vírgenes negras más antiguas de España, fue centro de iniciación de altos cargos templarios; se cree que fuelgar de paso de la famosa Mesa de Salomón tan buscada entre otros por Himler en estas tierras.

Tras la parada cultural un buen tute de curvas desde San Martín de Montalbán a Villarejo de Montalbán por la TO-7428-V y de ahí a San Martín de Pusa enlazando con la CM-4102.Curvas de distintos tipos y divertidos trazados.

Pasados unos kilómetros y con un ojo en el reloj nos desviamos a la derecha dirección Malpica de Tajo por la CM-4015 hacia nuestro siguiente destino: las Bodegas Osborne. Tomamos la carretera dirección Pueblanueva y en el kilómetro 6 llegamos con puntualidad inglesa a tiempo y una guía de la empresa nos enseñó todo el funcionamiento, producción e instalaciones de semejante imperio. Al terminar esta increíble visita guiada, un súper aperitivo degustación: cuatro ejemplos de sus famosos caldos acompañados del famoso paté ibérico 5 Jotas.

Y contentos nos vamos por donde hemos venido, hacia el Castillo de Malpica actualmente perteneciente al marqués de Griñón, imposible de visitar en su interior. Por lo tanto nos conformamos con unas fotos ante semejante planta.

Cumpliendo con nuestros destinos, vamos de la CM-4015 a la CM-4000 dirección Cebolla al mesón Cantarranas donde nos espera un impresionante menú: arroz con bogavante y pierna de cordero. Y se nos saltaron las lágrimas. Inflados como zeppelines hacemos un descansito en Mesegar de Tajo en casa de Natalia y Pablo, comentando la jornada motero-gastronómica y recuperando fuerzas.

Para guinda del pastel vamos atra vez dirección La Puebla de Montalbán, esta vez a visitar el Museo de Motos de Juan Antonio García (www.museodemotos.com), restaurador de lujo. 85 motos de distintas épocas restauradas y cuidadas como recién salidas de fábrica nos dejan con la boca abierta.

Y bostezando de cansancio volvemos a casa con un poco más de curvas hacia Toledo por la CM-4000 y hacia Madrid con el relax de la autovía A-42.

Un increíble día digno de recordar.

Saludos a todos.

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VI Salida motera Safamistad '09 (Ruta por Castillos Medievales)

2009-05-23T23:18:00.000-07:00

Otro año más ; sin prisa pero sin pausa, llegó Safamistad.

Después de tantos meils, llamadas, preparativos, a las 9.00 de la mañana del 23 de mayo, el patio de abajo del cole nos abre las puertas para que aparquemos nuestras queridas monturas para las fotos de rigor .Pero parece que la suerte no nos acompaña .La lluvia otro año más , hace que unos cuantos se “rajen” a última hora (insensatos , no saben lo que se van a perder) .

Las previsiones no eran halagüeñas , pues anuncian lluvias y tormentas por doquier . Pero las ganas, la ilusión y sobre todo nuestras motos nos dices : Atolondrados, ni se os ocurra terminar el día sí¡¡¡

En efecto los once moteros y una valiente acompañante , decidimos emprender viaje hacia tierras lejanas de preciosos paisajes y con una historia pasada imposible de dejar atrás gracias a las maravillas que nos han quedado y con ello me refiero a los preciosos castillos que os enseñamos en las fotos.

Y todo comienza cómo no, con la tediosa M-40 que nos acerca a nuestro primer destino; Navalcarnero, donde nuestras motos ya empiezan a oler curvas y las divertidas carreteras que nos esperan más adelante. Pero nada más salir nuestras pesadillas se hacen realidad, comienza a llover y tenemos que parar a ponernos los trajes de agua .

Y es aquí, en estos momentos donde se nota el compañerismo que desatan las dos ruedas. Qué será ; la aventura, el roce del aire directamente en el cuerpo , el riesgo , la velocidad,…lo que hace que la camaradería que nos une en la carretera a los moteros nos haga sentir, seguridad, buen rollo…en fin ya lo sentís en vuestras carnes.

Unos kilometrillos más adelante, el agua comienza a desaparecer y se seca el asfalto, lo que hace que nos vayamos soltando en la carretera .

Después nos acercamos a Aldea del Fresno direccion hacia Cadalso de los Vidrios por una preciosa carretera, y llegamos nuestra primera parada Almorox . Villa amurallada y en plena recuperación de su amurallamiento donde después de ver su preciosa y oscura iglesia, nos tomamos un café y compartimos nuestras primeras charlas de grupo .

Unos kilómetros más adelante llegamos a Escalona. Pueblo precioso que merece la pena descubrir y donde seguro regresaremos a conocer su castillo por dentro. Rodeada por el Alberche, con unas espectaculares vistas y muy cuidado para el turismo, tenemos la suerte de poder realizar una visita guiada a la fortaleza .Y es aquí donde nos recuerdan tiempos pasados de nuestra Castilla medieval, donde Don Álvaro de Luna, hacía de las suyas y conseguía llegar a ser Condestable de Castilla. El castillo es privado y las guías nos hicieron disfrutar con las historias del ayer y de las de hoy. Quizás algún día regresemos a conocer la preciosa fortaleza en sus adentros, pues se hacen visitas entre semana .

Continuamos camino y diversión todos juntos por la carretera la Safa en moto. Y llegamos pronto a Maqueda otra villa con castillo de origen musulmán donde en estos momentos la guardia civil está instalada (no saben nada, solamente fue alojamiento de la reina Isabel la Católica ). Una pena no poder visitarlo.

La lluvia arruina nuestra idea final de visitar el castillo de San Silvestre, al que se accede por una pista de tierra que a buen seguro estaba muy estropeada para meter a nuestros amores por él .

Pero no hay mal que por bien no venga y terminamos nuestra ruta en otro sitio para recomendar. En Noves hay un bar de moteros donde tomamos unos aperitivos espectaculares y donde nos trataron con la amabilidad motera correspondiente y donde hablamos, en fin de esas cosas que hablamos los locos de las dos ruedas; futuras salidas, excursiones pasadas, aventuras que nos hacen volar , disfrutar y seguir en este mundillo tan gratificante .

Y todo llega a su fin , la ruta motera Safamistad, otro año más un éxito, .
Sol me resta agradecer a todos los que año a año hacéis posible esta reunión de amigos, tan singular.

Pero sobre todo a José Ramón, la persona de la que partió hace ya más de cinco años , todo esto Tu trabajo da fruto amigo… gracias

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Ruta hasta La Horra

2009-04-15T16:01:00.000-07:00

Por fin llegó el día y nos aventuramos en nuestra ruta hacia La Horra, cuna en España de la Orden de los Hermanos de la Sagrada Familia, con el cielo conteniendo su lluvia durante todo el día gracias a nuestras súplicas al Hermano Gabriel, quien obró el milagro al ir contra todas las previsiones de los meteorólogos durante los días anteriores.

Con la acostumbrada salida en el cole, partimos dirección Riaza por la N-1 y continuamos para hacer una paradilla en la plaza mayor de Ayllón. Allí con un café calentito y con un ojo en el cielo, preparamos el siguiente tramo a recorrer no sin antes hacer las fotos de inauguración de la SALIDA DEL CENTENARIO con nuestra nueva bandera de MOTEROS DE LA SAFA.

Continuamos nuestra marcha dirección Mazagatos, con su voluminosa iglesia, Lagunilla, con una bonita plaza y una iglesia con una portada románica de magníficos capiteles. y bordear Aldealengua hasta llegar a MADERUELO, catalogado como lugar emblemático templario por el escritor Juan G. Atienza donde pararemos a visitar a pie sus calles: Tras atravesar un largo puente romano protegido con catapultas subimos una empinada cuesta hasta la ermita de la Vera Cruz donde se dice que fue custodiado por los templarios durante muchos años un fragmento de la Santa Cruz (Lignum Crucis). Lugar también donde la tradición asegura que deben encontrase las riquezas de Don Álvaro de Luna que custodiaba en Maderuelo y no aparecieron tras su muerte. Nosotros las buscamos un rato, por si acaso.

De ahí partimos hacia Fuentelcesped, Fuentelencina, Aranda, Villalba de Duero y llegamos a LA HORRA , donde fuimos recibidos por el Hermano Crispín, el cual nos enseñó la Casa Cuna de la Orden: los primeros pupitres de enseñanza, sus archivos con centenarios documentos de incalculable valor, libros y biblias ancestrales, una gran cantidad de utensilios secretos relacionados con el arte del vino, y la bodega particular; las diferentes salas de reuniones, los innumerables dormitorios para recibir a grupos de convivencia (entre otros). Tras obsequiarnos con un aperitivillo y darnos a probar una muestra de sus vinos y licores, llegó la hora de proseguir nuestro camino. Una breve pero intensa visita que nunca olvidaremos. “Gracias, Hermano Crispín”.

Y con el gusanillo del aperitivo nos plantamos en Roa, donde nos meteremos entre pecho y espalda un delicioso cordero del lugar mientras comentamos nuestras cosillas de moteros relajadamente en el restaurante “El Nazareno” donde son expertos en el difícil arte de asar.

Por la tarde y tras un corto paseillo nos vamos hacia Peñafiel desde cuyo cerro vemos el impresionante castillo de Peñafiel construido en el siglo X. Fue punto fundamental en la línea defensiva del Duero tanto para cristianos como para musulmanes ya qe desde allí dominaba los valles del Duero, Duratón y Botijas, defendiendo así la población. Su planta es rectangular de 210 metros de largo por 35 metros de ancho y con un ángulo agudo que apunta hacia el Norte confiriéndole aspecto de un gran buque. Actualmente allí se encuentra el Museo Provincial del Vino y desde su altura se divisan importantes almacenes de vinos como “Protos” o “Los Altos del Tamajón”.

Seguimos hacia Cuellar, villa de singular pasado y tradiciones con calles sembradas de monumentos y vestigios de singular arquitectura. Nos vamos a la base del Castillo de los duques de Alburquerque: Albergó la más rica y variada armería del país pero fue completamente expoliado en la guerra de la independencia. Fue cuartel general de Lord Wellington y refugio seguro del general Victor Hugo durante la guerra de la independencia y fue en ese periodo cuando sufrió el despojo y la rapiña de los soldados de Napoleón. Actualmente es propiedad de los Duques de Alburquerque pero su uso está cedido al Ministerio de Educación, cultura y Deportes, alojando un instituto de Educación Secundaria y el Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque.

Continuamos hacia Cantalejo para hacer una ultima parada a tomar un refresco y comentar todo lo visto y no visto.

Y contentos de haber pasado un día estupendo volvemos a casa dirección N-I, pasando cerca del Castllo del Condado de Castilnovo que algún día visitaremos.

Para ver el resto de las fotos que hicimos solo teneís que pinchar aquí

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Ruta por los pueblos de la Arquitectura Negra

2009-02-21T02:31:00.000-08:00

Los Tres Mosqueteros y D'artagan.

Allí estaban en sus flamantes monturas, eran tres, unidos en su deseo de recorrer los caminos incansablemente, siempre con curiosidad de encontrar una nueva ruta que les llevara a un nuevo paraje mas bello que el anterior. En esta ocasión se les había unido un aspirante a formar parte de ese famoso grupo de Moteros de la Safa.

Como era costumbre el punto de encuentro fue la SAFA , alla en las tierras altas de Moratalaz. El grupo se fue formando poco a poco hasta que se puso en marcha. Los primeros pasos transcurrieron por unos caminos transitados en muy buen estado, carretera de Burgos, era su nombre. Asi llegaron hasta esa tierra de bodegas enterradas en cuevas allá por El Molar, donde se desviaron camino de Torrelaguna para iniciar un tortuoso camino de curvas sin fin, con vistas a la Sierra pobre de Madrid, un paisaje precioso que poco se podía mirar sino querías acabar la bajada antes de tiempo. Un placer de curvas. El camino prosiguió, alejándonos de los caminos mas transitados, avanzando hacia Guadalajara, dejando atrás pueblos como Valdepeñas de la Sierra , por pistas de servicio del Canal de Isabel II, entre pinos, baches y curvas, un camino tortuoso que explicaba porque las monturas eran cuestionadas por otras mas acostumbradas a lidiar por estos caminos.

El camino los llevo hasta la presa de El Vado, precioso paraje, calma inmensa, punto de arranque de posibles aventuras a pie.

De aquí a Majalrayo, fue un tranquilo transcurrir con el pico del Ocejon de testigo. Una vez allí repusieron energías y con la ilusión de estar disfrutando del recorrido empezaron a plantearse variantes del camino realizado, que si cruzar el puerto de la Quesera atravesando los hayedos de Tejera Negra y Riofrío, si ir a Retiendas, ..., la imaginación los llevaba por un sin fin de caminos.

Pero la realidad los llevo de vuelta a Madrid, esta vez pasando por Tamajón y de aquí a Guadalajara en donde se encontraron con una variante de la ciudad que ya está terminada y les evitó entrar en tamaña ciudad. Ya llegando a Madrid el grupo se fue disgregando por los múltiples caminos que llevan a tantas esquinas de tan grande ciudad. Pero se conjuraron para volver pronto a recorrer esos caminos.

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Ruta hacia Los Toros de Guisando

2008-12-21T23:00:00.000-08:00

Por fin, el tiempo nos acompaña y tenemos una mañana despejada de diciembre, eso si con algo frío, algo normal en este época del año.

En principio solo somos 5 motos (Jose Ramón, Diego, Nando, Roberto y Pablo con Natalia), aunque hemos quedado con un par de amigos más en el Puerto de la Cruz Verde. Con un poco de retraso partimos dirección a la carretera A-6 para después coger la salida 18 dirección El Escorial. Casi llegando a El Escorial nos damos cuenta que hemos perdido un efectivo, Pablo y Natalia. Como no dudamos que sepan llegar hasta el puerto de la Cruz Verde decidimos seguir adelante y encontrarnos allí con ellos.

Ya en el puerto, esperamos la llegada de los rezagados y los 2 amigos faltaban por llegar. Ya todos juntos nos tomamos un café.

Después de esta primera parada, reanudamos la ruta dirección a Robledo de Chavela. Este tramo hasta llegar el desvío de San Martin de Valdeiglesias es bastante bonito, aunque con algo de tráfico, con lo que no llegamos a disfrutar del todo.

Ya en San Martín de Valdeiglesias paramos a visitar los Toros de Guisando y hacernos las fotos de rigor.

Desde aquí seguimos la marcha hacia Cadalso de los Vidrios, este tramo tiene unas curvas muy buenas pero un tanto peligrosas por encontrarse con bastante humedad en las zonas sombrías, lo que hace que vayamos con bastante precaución.

Ya en Cadalso de los Vidrios hacemos una parada para tomarnos un refresco. Donde comentamos las incidencias de la ruta y los planes de futuras rutas o viajes. Juanju, amigo de Jose Ramón y gran viajero, nos cuenta sus experiencias en los diferentes viajes. También Jose Ramón, nos pone al día de la planificación que tiene para ir este verano él y Juanju a la India a lomos de una Royal Enfield. También nos animan a ir con ellos, y creo que más uno lo hará como Diego y Nando .

Después de las "cañitas" volvemos a Madrid por Aldea de Fresno, tramo éste que tiene unas curvas muy divertidas y que por suerte las tomamos sin mucho tráfico. La vuelta se vuelve un poco caótica en la que se hacen 2 grupos, y aunque no nos da tiempo para despedirnos y desearnos felices fiestas todos volvemos sin ninguna incidencia.

Si queréis podéis descargaros la ruta para el Tomtom pinchando aquí.

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Ruta por la Sierra Norte (Hayedo de Montejo).

2008-10-12T14:43:00.000-07:00

Amanece con amenaza de lluvia. ¿Salimos?.¡ Pues sí!. Nos reunimos en el colegio, como de costumbre, a las 9:30. Somos 6 motos y además en esta salida viene Maca (profesora del colegio) que trae su cámara con la intención de hacer un buen reportaje.

Nos ponemos en ruta hacia la Sierra Norte: El Berrueco, Robledillo de la Jara (donde hacemos la primera parada para el café) ¡Lástima! Está cerrada La Posada (un bonito lugar para ir a comer) pero nos vamos a La Taberna (también muy pintoresco y agradable). Un rato de charla y de nuevo ruta.

Maca se sube al revés en la moto de José Ramón y empieza a tirar unas espectaculares fotos de los “motoqueros”: rectas, curvas…todos salen muy bien o mejor… ¿posan muy bien?. Entretenidas carreteras, paisaje de lo mejor en el otoño pero hay que ir con cuidado por el asfalto mojado en algunos tramos.

Maca sigue haciendo reportaje y los pilotos se afanan en mostrar su mejor técnica.

Prádena, Montejo de la Sierra, Puerto del Cardoso (con caballo atravesando la carretera despacio), La Hiruela….Son pueblos de este singular paraje: La Sierra del Rincón (declarada Reserva de la Biosfera) que nos ofrece lo mejor de su patrimonio: la naturaleza bien conservada.

En Montejo, ya de regreso, parada en el Centro de Visitantes donde se gestionan las visitas al Hayedo (no es el más meridional de Europa pero sí el único de la Comunidad de Madrid).

Tomamos un refresco en Montejo (donde también hay muy buenos sitios para quedarse a comer,…¿otro día?) y después de cambiar impresiones sobre las incidencias de la ruta, viajes, neumáticos y algún otro “tema técnico” típico de “motoqueros”, iniciamos la vuelta por Horcajo y Horcajuelo para salir a la autovía de Burgos y dar un poco de gas al puño (dentro de los límites legales….creo) para llegar puntuales (como es habitual…creo) a casa a comer.

Ha sido una buena mañana , nos han respetado los animales, la lluvia, las curvas, los radares…hemos salido muy bien en las fotos (gracias Maca) y sobre todo esperamos que lo hayáis pasado bien.

Nos vemos en la próxima

V,ssssss

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